Лого Комнатные растения
Главная Форумы Клуб Галереи О проекте

Календарь работ
Каталог комнатных растений
Все об уходе
Вредители, болезни
Крупным планом
Растения в интерьере
Это интересно
Гидропоника - это просто
Цветочный гороскоп
Часто задаваемые вопросы
Фотоуроки
Flowers-клуб
Ссылки

 

 


 
Реклама на сайте
 

 
Поиск
 
Поиск по сайту:
 
Расширенный поиск
 

 
Подписка
 
Подписка на новости сайта - введите ваш E-Mail:
 
Изменить параметры подписки
 

 
Hits 56289
Hosts 3390
Visitors 4999
38
Скорая помощь растениям, реанимацияСкорая помощь растениям, реанимация
Клуб любителей гибискусов FlowersWeb.infoКлуб любителей гибискусов FlowersWeb.info

Главная / Форумы / Форумы по семействам / Орхидные и бромелиевые / ФАЛЕНОПСИС в вопросах и ответах.

ФАЛЕНОПСИС в вопросах и ответах.

Страницы: 1 2 След.
RSS
[ Закрыто ] ФАЛЕНОПСИС в вопросах и ответах., Подробные ответы на часто задаваемые вопросы
 
На форуме накоплен значительный опыт выращивания самой распространенной орхидеи-бабочки – ФАЛЕНОПСИСА. Попытка систематизировать этот опыт предпринята в настоящей теме. Каждый пост посвящен одному аспекту ухода за фаленопсисами.

Форум – это не справочное бюро, а постепенно накапливающийся ресурс информации, знания и опыта, поэтому просим новичков с уважением отнестись к проделанной форумчанами работе и не задавать снова и снова одни и те же вопросы, которые справедливо относятся к категории ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ.

Если после прочтения этой темы и ознакомления с темами, на которые ссылается автор, Вы все-таки не нашли ответа на свой вопрос, создайте новую тему, максимально подробно изложив в ней свою проблему. Если вопрос заслуживает отдельного обсуждения, оно непременно последует, в противном случае модератор закроет или удалит созданную тему, чтобы не плодить тем-двойников. - ред.


Несмотря на обилие литературы и Интернет-статей и советов, абсолютное большинство вопросов по-прежнему касается фаленопсисов. Причём, как правило, гибридных. Случайного тут мало - очень часто это первая орхидея в жизни. Иногда растение попадает к Вам случайно, в качестве "живого букета", в других случаях фаленопсисы покупают, во-первых, в связи с их доступностью и несравненной красотой, а во-вторых - это практически классика - какая орхидея самая лёгкая в комнатной культуре? Конечно, гибридный фаленопсис!
Я сама давала такие советы, но чем больше проходит времени, тем с меньшей уверенностью я берусь это утверждать.

Итак, фаленопсис, прекрасная, подобная бабочкам орхидея, всё более частая жительница наших квартир. Почти всегда коллекция орхидей начинается с покупки именно этого растения. Для начала неплохо ознакомиться с этой статьёй:
Фаленопсис - ваш проводник в мир орхидей

Что же такое Phalaenopsis?

1. - точка роста, из неё выходит очередной, молодой лист
2. - цветонос
3. - сухая чешуйка, след от отмершего листа
4. - нижняя часть стебля, или шейка растения
5. - коричневые пятна солевого осадка на серебристом веламене корня
6. - сухой пенёк от старого цветоноса
7. - корень продолжает свой рост
8. - мокрые здоровые корни фаленопсиса ярко зелёного цвета

Это обширный род из трибы Вандовых. Фаленопсисы - типичные моноподиальные орхидеи. То есть эпифиты без псевдобульб с укороченным стеблем. Рост происходит только в одном направлении - вверх. Из пазух между листьями растение выпускает воздушные корни и цветочные стрелки. У взрослого растения, как правило, 4-6 листьев. Если не брать в расчёт некоторые миниатюрные природные виды, то среднестатистический гибридный фаленопсис -  достаточно крупное растение, с размахом листьев около 30 см. В высоту он растёт очень медленно и обычно не превышает 10-15 см.
Цветки у фаленопсисов достаточно крупные, как правило, собраны в эффектные соцветия. От разнообразия расцветок современных гибридов просто кружится голова!
К тому же фаленопсис идеально подходит для комнатного содержания. Он не требователен к свету, рекомендуемая идеальная влажность может быть легко снижена до 40%. Фаленопсис легко приспосабливается к достаточно широкому спектру температур. В целом, это тёплое растение. Исходя из личного опыта они растут и цветут, как на северном окне, без досветки в комнате, где зимняя ночная температура часто падает до 16 градусов, так и в орхидариуме, полностью под искусственным светом и при температуре от 32 до минимум 25 градусов. Цветки его держатся очень долго, цветонос, как правило, не отмирает и способен цвести в течении нескольких лет!
В общем, не даром, растения этого вида, гибриды, а также межвидовые гибриды с участием Doritis (доритенопсисы = Dtps. = Doritis х Phalaenopsis), приобретают такую, всё растущую популярность в наших домах  :)  


Помните, растения, попавшие к вам домой, перенесли серьёзный стресс! Транспортировка, иногда длительная, пребывание без света, резкая смена условий -  всегда серьёзное испытание для растения. Поэтому, если ваш фаленопсис "затаился", не растёт, не цветёт, не отращивает корни, то при общем хорошем внешнем виде это абсолютно нормально. Период такой адаптации, в некоторых случаях может длиться до полугода. Растение просто "приходит в себя", наберитесь терпения и ожидаемое чудо обязательно случится!
Необходимо учитывать и то, что фаленопсисы с промышленных ферм, если можно так сказать, -  "выгоночные". То есть растения искусственно подстёгивались специальными гормонами и удобрениями, ускоренным режимом день-ночь и т.п. для быстрейшего роста и зацветания. После перемещения такого растения в обычные комнатные условия могут начаться различного рода проблемы.  :(  
Цитата
Александра пишет: Полтора месяца назад купила фаленопсис – корни были нормальные, два стебля с цветками и готовыми распуститься бутонами, листьев – пять штук.
Ухаживала, как следует. Сейчас фал стал стремительно погибать – буквально за день завяли цветки на одном стебле, потом на втором тоже почти все, кроме самого верхнего, первый стебель стал желтеть – мы его обрезали до половины, сейчас вижу, что желтеет один нижний лист. В общем я в панике..
В таких случаях, лучше достать растение из горшка - и... прочитать всё то, что написано ниже  :)  
Удачи!
Изменено: Войтешка - 08.01.2013 21:45:10
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Субстрат для фаленопсиса - то есть, во что сажать :)

Приобретённое в магазине растение требует пересадки. Но прежде полезно ознакомиться с тем, во что именно мы собираемся пересаживать наш фаленопсис.

Субстрат для фаленопсисов может быть очень и очень разнообразным - успешная культура этих растений вполне достижима как в плотных, "земляных" субстратах, так и вообще без субстрата. Но проще всего - классический вариант - кора.

А вот обсуждения выращивания фаленопсисов на гидропонике и, так сказать, полугидропонике:
Фаленопсис на гидропонике

Основными субстратными компонентами для фаленопсисов являются сосновая кора, мох-сфагнум и древесный уголь. Что это такое, где найти и как подготовить компоненты к посадке, можно прочитать
тут.

Основной субстратный компонент – это, конечно, КОРА.
Можно использовать практически любую кору. НО! Так как, например, дубовая кора содержит  дубильные вещества, то её нужно как следует вываривать, и лично у меня нет опыта по её использованию, а берёзовая очень быстро разлагается, то новичкам советую кору сосновую: и достать, как правило, легче, и свойства её известны точно.
Кора пробкового дуба - замечательный субстратный компонент. Минус, на мой взгляд, только один. Кусочки очень лёгкие и сильно всплывают при погружении. Так что в чистом виде - не удобно, а вот в качестве добавки она мне нравится. Пробковый дуб более долговечен и не смолистый. В продаже встречала только крупные куски. Западные сайты широко предлагают и мелкую фракцию.
Цитата
a34 пишет: Сосна (Pinus) имеет около 90 видов. Кора Сосны итальянской (Пиния) - Pinus pinea, благодаря большой толщине и низкой смолистости, одна из самых подходящих для приготовления грунтов для орхидей, но растёт только на юге, например, в районе Геленджика, на Черном море.
Я покупала как-то кору итальянской сосны на ВВЦ, "Цветоводство", в палатке, где всякие разности для сухих букетов продают, от входа сразу налево. :)
Купленная или собранная в лесу, кора нуждается в предварительной обработке. К изложенному в статье, хочу добавить, что после кипячения кору можно использовать сразу, предварительно охладив.
Можно приобретать различные фирменные субстраты для орхидей на основе коры. В Гринворлдовском, на мой взгляд, многовато торфа. Мне понравилась смесь вот в таких пакетах, кора пинии с небольшой добавкой новозеландского сфагнума. Минус у неё только один - в теплицах на Садоводе пакет стоил 170 рублей.

Размер фракции – для фаленопсисов предпочтительнее кусочки от крупного до среднего размера. При этом самые крупные куски помещаются на дно горшка, над дренажным слоем, к поверхности размер зерен уменьшается.
Цитата
Марк пишет: Кору, где смола, выкинуть, остальное варить 3-4 часа, промыть.
Резать или садовым секатором, или через ручную мясорубку, сняв с неё сетку для фарша  (отваренная режется легче).
Цитата
Василиса пишет: Я тоже довольно долго страдала с корой. Пока не купила хорошие секаторы. Теперь перерабатывание коры и крупного угля - сплошное удовольствие! Попробуйте, не пожалеете, только секаторы должны быть хорошие, лучше - немецкие.
Цитата
Nick1 пишет: У каждого свои метОды. Я плоскогубцами мельчу. Кто-то мясорубку приспособил...
Смолистые участки лучше убрать.
После измельчения залить горячей водой - большим количеством - на сутки для вымачивания. Воду пару-тройку раз поменять.
После этого кору высушить, чтобы не заплесневела, и использовать по мере надобности.
Хранить заготовленную кору можно по-разному. Я храню необработанную кору и готовлю её непосредственно перед посадкой растения. Но можно хранить и обработанную – сваренную и тщательно высушенную.
Цитата
нина евгеньева пишет: Я кору храню в пластиковом мешке. Но прорезала в нем много-много дырок для вентиляции.
Цитата
Марк пишет: Хранить можно в тряпочных мешках.
Кора заплесневела в горшке!
Вообще такой налёт не является опасным для взрослого растения, так как не вызывает грибковых заболеваний. Но его наличие, особенно в больших количествах, может отрицательно сказаться на развитии корней, особенно чуствительны сеянцы.
Цитата
Olga_I пишет: Горшок прозрачный, пластмассовый, а в нем дырки не только снизу, но и по бокам. Более того, сыпала не очень плотно, дырочки между кусочками коры оставались, так что туда воздух тоже проходит. А некоторые кусочки коры все равно сильно плесневеют.
Для предотвращения появления на свежем субстрате зеленоватого или синеватого грибкового налёта полейте растение слабым раствором марганцовки через сутки после посадки. Раствор должен быть средне-розового цвета.
Цитата
Галина Шт пишет: Про марганцовку: у меня тоже в некоторых свежепересаженных появилась сине-зеленая плесень. По совету "бывалых" несколько раз (после каждого полива) проливала розовым или слаборозовым раствором марганцовки, и в итоге все исчезло (даже не заметила когда).
Цитата
Alusia пишет: У меня тоже кора начала плесневеть. Обнаружив это, я ее залила горячей водой с марганцовкой, но концентрация раствора была сильной - темно-фиолетовой. Теперь сохнет второй раз на чердаке.
У меня вопрос, если я посажу в эту кору растения, им плохо от марганцовки не станет?
Не станет, марганцовка очень непрочное соединение и быстро разлагается на воздухе.
Если марганцовки нет,
Цитата
Наталия (НаНи) пишет: Я после резки кипячу 2 раза.
В первый раз грязь сходит, воду сливаю, промываю, кипячу второй раз. Второй раз добавляю таблетку фурацелина на литр варева и кипячу еще полчаса. Не плесневеет.
Цитата
Виктория пишет: Мне очень помог совет Алены из НЗ - насыпать на поверхность субстрата корицу (природный антисептик),  и, ТТТ, плесени больше не видела, зато при поливе такой запах стоит!
Свежая кора плохо впитывает воду, поэтому перед посадкой её необходимо замочить. Со временем личинки вездесущих грибных комариков перерабатывают куски коры, старая кора лучше впитывает воду, субстрат становится более влагоёмким, но постепенно теряет аэрационные свойства. Оптимальный срок службы коры – два года. По истечении этого времени растение лучше пересадить в свежий субстрат.
Чем мельче фракция (то есть кусочки), тем субстрат более влагоёмкий, то есть задерживает больше влаги, и медленнее просыхает! Об этом обязательно нужно помнить и учитывать при посадке. Если у вас влажно, и вы любитель поливать, - лучше сделать куски покрупнее, но помните, фаленопсисы терпят, но не любят полной просушки субстрата.
Изменено: Войтешка - 06.01.2013 20:33:21
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Второй основной субстратный компонент – мох-сфагнум.

Помимо изложенного тут:
Органические компоненты субстрата в теме Сфагнум и Кукушкин лен, чем они отличаются друг от друга? есть фотографии, где отлично видна разница между разными видами мха.  :)  
А это - ягель, он может быть окрашен в различные цвета.

Цитата
Olya пишет: Продается как декоративное украшение ИСКУССТВЕННЫХ цветов, но видно, что было живое. Когда-то давно.
Хорош только в декоративных целях.

Хочу добавить, что мох разлагается примерно за 6-8 месяцев. Об этом необходимо помнить, добавляя его в субстрат. После разложения мох не становится вредным, но свои качества поглотителя излишков влаги утрачивает. Субстрат становится более плотным. Мне нравится использовать слой мха в качестве мульчирующего слоя. Этот слой хорошо собирает в себя излишки солей при поливе и работает как бы в качестве фильтра. После засаливания его легко заменить.
Про засоление сфагнума

Более долговечен новозеландский сфагнум. В отличие от нашего, он разлагается гораздо медленнее. Более влагоёмок. Слева на фото новозеландский сфагнум, справа наш, отечественный.  :)  

Субстрат из чистого новозеландского сфагнума просыхает, на мой взгляд, слишком медленно, но как субстратный компонент нравится мне больше нашего.
Недавно, в пакетах мха, купленных на Садоводе в теплицах, которые ближе к птичьему рынку, я с приятным удивлением обнаружила часть новозеландского мха. Не знаю, может, его выращивать начали?  :)  
Оптимальным же его источником служит прессованный, сушеный вариант. В Москве в продаже мне не встречался, но можно попробовать заказать где-нибудь в Европе.
Изменено: Войтешка - 06.01.2013 22:55:47
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Древесный уголь
Древесного угля советую в субстрат не жалеть! Уголь, как и сфагнум, способен засоляться со временем, но процесс этот медленный, и при своевременной пересадке вреда нет никакого. А пользы – много.
Цитата
Жадинка пишет: Может ли уголь навредить орхидеям?
Цитата
Вика (Satira) пишет: Может. Хотя полезного я в нём нахожу больше, чем вредного, потому что уголь поглощает излишнюю влагу (при этом предотвращает мелкие "заливы"  ;)  и адсорбирует излишки солей. Но так как он способен и "отдавать" это обратно, то в будущем может способствовать как раз-таки излишнему засолению субстрата. Поэтому, если вы не планируете пересаживать орхидею в ближайшие 3-5 лет, то лучше с углем не баловаться.
P.S. Засоление субстрата - вещь малоприятная, и произойдёт это независимо от того, будете вы класть уголь, или не будете. Следовательно, надо проливать почаще дистиллятом субстрат - и все дела.
Цитата
Alson (Москва) пишет: Для орхидей я бы скорее берёзовый уголь порекомендовала. В плодовых смолы могут быть, и немало - вишня, слива, груша точно не пойдут, разве что яблоня. Тот, что "Сады Аурики", как раз берёзовый, мне нравится.
Цитата
Зверь пишет: Уголь я толкушкой давил (главное, не переусердствовать), а кора через мясорубку со свистом летит. Правда, не в комбайн которая встроена, а совковая, ручная. Кора на выходе как раз такой фракции - в среднем около 1 см. Если нужно мельче, то еще разок через мясорубку. Или просто просеять.
Цитата
Макото пишет: Интересно, а можно активированный уголь в таблетках напихать в фаленопсис?..
Активированный уголь в таблетках – не подходит!
Цитата
Мария (То-то) пишет: Макото, нельзя!!! Вы не пробовали таблетку угля в стакан с водой кидать? Эффект видели? Непригоден он для субстратов, он мелкодисперсный, а потом спрессованный в таблетки, им можно только при желании срезы присыпать, и то только порошочком совсем мелким.
Цитата
Мария (То-то) пишет: Ну это выглядит примерно как растворение аспирина Упса - таблетка шипит, пузырится и носится по поверхности воды. Но она, естественно, не растворяется, а просто разваливается. Т.е. если вы намешаете сухой уголь с сухой корой, а потом зальете все это водой, то активированный уголь всосет в себя воду, развалится в кашу и благополучно вымоется при первом же поливе.

Другие субстратные компоненты:
В качестве компонентов субстрата для фаленопсисов, кроме коры, сфагнума и угля, можно использовать ещё массу различных вещей. Многие добавляют кусочки пенопласта - этот компонент полностью нейтрален и способствует лучшей аэрации субстрата. Можно добавлять перлит и вермикулит - но скорее для сеянцев, так как фракция очень мелкая. Прекрасно подойдёт хорошо промытый керамзит.
Замечательные результаты даёт использование кубиков из кокосового волокна. Прессованные кокосовые чипсы - влагоёмкий и практически вечный субстрат, так как разлагаются очень медленно! Растение, посаженное в такой субстрат можно не пересаживать очень долго, периодически промывая его дистиллированной водой. Однако к поливу растения в кокосовых чипсах необходимо приспособиться.
Продаются в зоомагазинах, отделы для рептилий.
В качестве разрыхляющего и влагоёмкого компонента можно использовать и рубленное кокосовое волокно.
Изменено: Войтешка - 06.01.2013 20:53:22
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Дренаж
Можно использовать крупный керамзит (как следует промыть и ошпарить кипятком), можно битые черепки от керамических, не обливных горшков, осколки кирпичей. Мне нравится использовать пенопласт – кусочки или чипсы, не важно.
Цитата
Meri(Москва) пишет: Рассказываю отрицательную сторону дренажа пенопласта. Если горшок погружается полностью в воду, есть вероятность, что все содержимое убежит. Пенопласт легкий материал. Ему хочется вверху поплавать. А постоянно ловить, это не всегда возможно, когда погружаешь несколько горшков одновременно.
Так что это на любителя. Хотя я не хочу сказать, что это плохо.
Я камешек сверху кладу - если пенопласта много и субстрат свежий, но, как правило, вроде не всплывает :)
Дренаж очень важен! Именно он будет отвечать за то, чтобы в нижней части горшка не застаивалась влага, и обеспечивать вентиляцию корней. Рекомендуют заполнить дренажем 1/3 от общего объёма горшка. НО! Учитывайте свои условия! Многие мои растения растут без дренажа.  На дно я просто помещаю крупные куски коры. Но я склонна пересушивать растения, проблемы излишней влажности центральной части субстрата у меня, как правило, нет. Чем более влагоёмким субстратом вы пользуетесь, чем он более мелкодисперсный, тем важнее хороший дренаж. То же относится и к вопросу о дополнительных отверстиях в стенках горшков.
Изменено: Войтешка - 06.01.2013 20:58:54
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Горшки
В качестве посуды фаленопсисы предпочитают прозрачный пластиковый горшок.
Посуда для орхидей
Цитата
Василиса пишет: Я использую только пластиковые горшки, проделав дополнительно по бокам в них дырки. Предпочитаю все же прозрачные или полупрозрачные: так легче контролировать состояние корней и субстрата.

Если нет возможности купить прозрачные горшки,
Цитата
Цветкова пишет: Находите пункт продажи мёда. Мёд разливают обычно в симпотные пластиковые баночки. Покупаете эти баночки с мёдом или без. Сверлите в них дырочки и сажаете цветочки. Ещё можно найти мороженое в симпатичных пластиковых ведёрках.
Можно ещё сделать корзинки из бамбука и туда посадить, но тогда придётся часто поливать. Это самый хороший вариант в смысле эстетики.
Цитата
Mango пишет: Из бамбука говорите... хм, а этого достаточно для фотосинтеза корней?
Цитата
Глеб пишет: Не обязательно. Прикиньте, сколько света достается корням в норме даже в прозрачном горшке. Их доля в фотосинтезе очень и очень мала.
Цитата
Вика (Satira) пишет:
Обычно прозрачные горшки советуют для тех, кто переживает о том, что не сможет определить, когда же поливать растение. Про фотосинтез корней, безусловно, правда. Но без этого у меня ещё никто из фаленопсисов не умирал.
Сажайте, куда вам удобнее. Просто не заглубляйте шейку сильно. И рано или поздно, фаленопсис будет давать "воздушные" корни, ведь этот процесс у него идёт перманентно.
Таким образом, фаленопсис может прекрасно расти в очень разнообразной посуде. Единственно, что необходимо учитывать, -  скорость просыхания субстрата – в любых корзинках (бамбук, деревяшки, пробка) субстрат просыхает очень быстро, и, если влажность низкая, то поливать погружением придётся очень часто, летом – каждый день.

В керамике орхидеям комфортно, но корни очень сильно присасываются к ней, и будут значительно повреждены при последующей пересадке. К тому же, керамика, довольно сильно охлаждает корневой ком, а фаленопсисы это не очень-то любят. Непрозрачный пластик не повредит росту, растение быстро и в любом случае выпускает воздушные корни, которые не уходят в субстрат. Их участия в фотосинтезе будет вполне достаточно.

Блочная культура фаленопсисов несколько отличается от горшечной. Хороша, в основном, для видовых, не крупных растений. В квартирных условиях затруднительна из-за быстрого просыхания растения. Огромный плюс в том, что такой способ, практически исключает возможность возникновения разного рода гнилей. При посадке фаленопсиса на блок корни лучше прикрыть мхом или кокосовым волокном.  Мне больше нравятся блоки из коры пробкового дуба. Он очень долговечен, неплохо впитывает воду. Отсутствие смолистости, также большой плюс, к тому же блоки из пробкового дуба очень декоративны. Используя сосну для блока, выбирайте куски коры потолще.
Слева - пробковый дуб.


P. Matou Stripe ‘M’ прекрасно себя чувствует в непрозрачном пластике.  :)
a 361.jpg (38.6 КБ)
Изменено: Войтешка - 06.01.2013 21:08:14
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Пересадка
Пересадка орхидей
Первое, что нужно сделать с любым растением, попавшим к вам в дом, – это внимательно осмотреть его. В том числе и на предмет необходимости срочной пересадки. Фаленопсисы достойно переносят пересадку даже во время цветения, но всё же цветущее растение без крайней необходимости пересаживать не стоит.
Цитата
Suvi пишет: 1) Как все-таки определить, когда его нужно пересаживать?
Почти всегда фаленопсисы продаются в прозрачных горшках – можно разглядеть, зелёные ли корни внутри. Всё разглядеть не удастся, так как сильнее всего страдает центральная часть кома, а её не разглядишь. Если растение выглядит хорошо, сидит плотно, не шатается, если визуально кора не производит впечатления разложившейся, не видно плесени, нет неприятного запаха, то с пересадкой можно и не торопиться. Если растение выглядит плохо, например, куплено в уценке, сквозь стенки видны гнилые (серые или коричневые) корни, растение шатается в субстрате. Субстрат легко крошится, слежавшийся, есть следы плесени и так далее, то растение нужно пересадить.
Цитата
Juli (СПб) пишет: Во-первых, можно ли сейчас пересадить фаленопсисы? Они, судя по нежно зеленым кончикам корней, все еще в фазе активного роста. Но если сейчас не пересаживать, то когда потом?
Цитата
Аня пишет: А у фаленопсисов покоя нет. И пересаживать их можно в любое время года.
Цитата
Вика (Satira) пишет: Если живут под лампами, то совершенно никакой разницы, в какое время Вы их пересаживаете. А на окне в данное время года ещё можно рискнуть, за 2-3 недели привыкнут, пока ещё световой день не совсем короткий.
Цитата
Tatyshka (Мск) пишет: Когда я читала инфу по фаликам, узнала, что пересаживать надо каждый год.
Сеянцы фаленопсисов любят пересадку (но не чаще, чем раз в полгода) и положительно, в смысле роста, на неё реагируют. А вот взрослые растения не стоит беспокоить чаще, чем два раза в год. Если субстрат был свежим и агротехника соблюдалась правильная, субстрат не должен разлагаться скорее, чем за два года. Однако необходимо учитывать, что использование органических удобрений ускоряет разложение субстрата. Быстрее слёживается и субстрат с большой долей мха.
В большинстве источников не рекомендуют поливать сразу после пересадки, так как ранкам на корнях желательно затянуться. Если субстрат был изначально влажным, то вопрос как таковой отпадает. Достаточно поддерживать влажность регулярными опрыскиваниями верхнего слоя субстрата.
Цитата
Василиса пишет: Я сразу после пересадки поливаю, а потом - не поливаю неделю или две.
Если корней нет, или мало, поливать субстрат не имеет смысла - опрыскивайте верхний слой, пока корни не вырастут, по крайней мере на 2-3 см.
Цитата
Tatyana пишет: А когда его можно начинать подкармливать, если сейчас лучше не поливать? Или лучше внекорневая подкормка?
Цитата
Вика (Satira) пишет: Поливать вы всё равно скоро начнёте, вот с первым поливом и добавите. По листу тоже можно, только тщательно серединку розетки осматривайте, чтобы вода там не оставалась.
Изменено: Войтешка - 06.01.2013 21:14:14
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Водоросли в горшке, причина ли это для срочной пересадки?
Цитата
Марк пишет: Не то что бы опасно, но водоросли имеют наглость поглощать кислород для фотосинтеза и соответственно обделяют корни фаленопсиса (которые тоже фотосинтезируют), так что в теории, видимо, водоросли - это плохо, а на практике - фалики и в непрозрачных горшках растут, и ничего.
А чтоб от них (водорослей) избавиться, просушите растение в горшке, водоросли высохнут, а потом прополощите. Налейте в емкость воду, погружайте и вынимайте горшок, пока пленочки не выплывут. И в следующий полив тоже.
А вообще водоросли от постоянной влажности появляются, немножко просушивайте субстрат. А то и до гнили недалеко...
Дело не только в постоянной влажности – для бурного роста водорослей необходим ещё и свет.
Цитата
Bellena пишет: У меня один фаленопсис и асконопсис стоят на подоконнике, вот у них горшки "цветут", т.к. свет попадает прямо на горшок. А остальные стоят под лампой, свет строго вертикальный, на горшки почти не попадает, и ни один горшок не "цветет". Кормлю всех одинаково.
А про удобрения - водоросли они же тоже на удобрения отзывчивы, тоже ведь растения, вот и заколосились при хорошем питании.
Как таковые, водоросли не опасны для фаленопсиса. Если растение себя хорошо ведёт, то пересаживать его не стоит, – можно просто устроить легкую просушку, убрав горшок со света.

В горшке очень много корней.

Цитата
Nikol' пишет: На дне прозрачного горшка просто море корней, а вот коры практически нет. Что делать? Ждать пока отцветет и потом пересадить, или пересадить прямо сейчас?
Цитата
Глеб пишет: Кора нужна не в качестве источника питания, а в качестве защиты от высыхания и для удержания влаги. А корни внизу и так защищены. Так что при регулярных подкормках ничего делать вообще не нужно.

Корни растут во все стороны, далеко за пределы горшка.

Это может быть просто неудобно, но такое поведение растения - вполне нормальное явление. Ведь в природе горшков вообще не предусмотрено. Обратите внимание, в каком состоянии корни в самом горшке, если в хорошем, то причин для тревоги нет. Мешающие корни можно просто обломить, присыпав слом толчёным древесным углём. В литературе, повсеместно рекомендуют скорее тесную, нежели просторную посуду для орхидей. Особой логики, лично я в этом не вижу – ведь в естественных условиях мало что сдерживает свободный рост корней. Но классики рекомендуют. :)
Цитата
sem пишет: Беда в том, что вернувшись из отпуска заметила, что корни (такие жирненькие, светло-зеленого цвета) уже вылазят из дренажного отверстия.
Цитата
Василиса пишет: Лучше, конечно, пересадить. Это не страшно! Даже интересно. Просто подпихиваете аккуратно каждый кусочек коры таким образом, чтобы растение плотно сидело, не раскачиваясь.
Цитата
Удача Москва пишет: Знаете, не могу не согласиться с Богдановым. Ну, что их мучить-то? Ну, высох корешок, ну, отрастет новый, что вы их сразу пересаживаете? Что-то режете, пилите? И зачем их вообще пересаживать, даже если они отцвели? Непонятно.
Цитата
EleNZ, пишет: Если корешки жирненькие, крепкие и зелено-белые, я бы не стала пересаживать. В крайнем случае, поставила бы все в корзинку со сфагнумом. И влажность можно повысить вокруг корней, и проветривается хорошо.
Цитата
Ёлка СПб пишет: Фалик - эпифит, в природе его корни (ну, пусть, часть их) находятся как раз на воздухе. Поэтому запихивание всех корней в горшок носит чисто эстетицкий характер.
Цитата
EleNZ, пишет: Поскольку у эпифитов в природе оголение корней - нормальное явление, то и пусть себе оголяются, чего их засовывать в горшок! А для сохранения влажности можно использовать мох.
Цитата
Marus'a пишет: Неделю всего живёт у меня фаленопсис. Корни торчат из горшка. Очень хочется пересадить в горшочек побольше и корешочки все поспрятать
Цитата
Tanya NZ пишет: Нет, корни эти воздушные, и прятать их не нужно! Если орха их отращивает, значит так ей нужно.

Главные причины для пересадки.

1) Субстрат разложился, кусочки коры крошатся в руках, субстрат стал слишком плотным и долго задерживает влагу. Это действительно причина – в таком субстрате практически нет аэрации, корни фаленопсиса могут легко загнить.

2)Плохие корни. У вашего фаленопсиса гнилые, совсем сухие, в тёмных пятнах корни.
Изменено: Войтешка - 06.01.2013 21:25:43
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Перед тем, как перейти к иллюстрированию плохих корней, посмотрим, как выглядят здоровые корни фаленопсиса :)
Здоровые мокрые корни фаленопсиса могут быть от ярко зелёного, через желтый,  до белого цвета.
Разница в цвете объясняется участием корня в процессе фотосинтеза, собственно, бывал он на свету, или нет :)

По мере просыхания, интенсивность зелёного цвета снижается.

Сухой корень приобретает серебристо-серый цвет.

На фото видно зелёный кончик, этот корень находится в процессе корневой активности, он растёт, и его кончик останется зелёным. Если корень в покое, то он станет серебристым весь целиком. Серебристый цвет - это цвет веламена. Веламен — гигроскопическая ткань из мертвых, заполненных воздухом клеток, одевающая воздушные корни эпифитных орхидей и способная впитывать дождевую воду, росу и просто влагу из воздуха, обеспечивая таким образом её доступ непосредственно к самим корням - тонким "проволочкам" внутри веламенового чехла.
У некоторых видов и гибридов на их основе корни выглядят немного иначе: они плоские и как бы шершавые.

На фото молодой корень Phalaenopsis schilleriana х Phalaenopsis stuartiana.
А вот ещё фото молодого растущего корешка в массе взрослых. :)

Растущие кончики могут быть окрашены в светло- или тёмно-зелёный, розовый частично или полностью и даже красно-бордовый цвета.


Цитата
Irene пишет: Цветонос и воздушные корни у гибридного фаленопсиса...
Отличные корешки на фото Irene. :)
Изменено: Войтешка - 06.01.2013 21:32:46
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Плохие корни
Наличие большого количества таких корней является причиной пересадки растения.
При пересадке все серые (не серебристые), коричневые, мягкие, пустые внутри корни нужно обрезать до здоровой зелёной ткани.
Если корень совсем гнилой, то это видно сразу, и, думается, понятно всем. Бывают более сложные ситуации, как то: корень ещё плотный, но
Цитата
Ольга Кудряшова пишет: корни вроде как на вид хорошие, жесткие, но у самого основания почерневшие и висят на одной ниточке. Я и их обрезала.
фото Ольга Кудряшова

Всё правильно, к сожалению, такие корни уже не смогут работать, и окончательное их загнивание – только вопрос времени. :(

Тёмные пятна на зелёных корнях.
Цитата
Gala S пишет: внутренние корни, после полива часть позеленела, часть осталась светлая с небольшими темными пятнами (похоже на повреждения или гниль)


Цитата
Gala S пишет: Что делать с этим корнем, найти место, откуда растет и чикнуть? Но придется разобрать всю розетку. Или просто отрезать всю "пятнистую" часть?
Сразу вопрос.
У орхов, если отрезать конечную точку роста корешка, пойдет ли боковой отросток, или если загнил кончик, нужно отрезать от розетки полностью?


К сожалению, стопроцентно сказать сложно. Иногда подгнивший участок достаточно обработать каким-либо фунгицидом, фундазолом, толчёным углём, стрептоцидом - рецептов много, и мы на них ещё остановимся более подробно. В общем процесс гниения может остановиться, а корень впоследствии начнёт ветвиться и будет нормально работать. Иногда, процесс остановить не удаётся, и корень сгнивает целиком. В каждом конкретном случае, принимая решение отрезать такой корень полностью или нет, надо учитывать массу нюансов. Смотрите, в каком состоянии находится растение. Если растение здоровое, мощное, у него нескольно пар листьев, тургор хороший, то скорее всего, такое растение, без проблем отрастит новые, полностью здоровые корни. И все подозрительные можно просто удалить. Если растение ослаблено, может иметь смысл побороться за сохранение старых корней, пока не пойдут новые. Осмотрите поражённые участки. Насколько активно идёт процесс гниения? Если не насквозь, постарайтесь аккуратно выскрести гниль до более или менее здоровой ткани и щедро засыпьте ранку углём или любым человеческим антибиотиком.
Итог один - всю гниль максимально вырезаем и присыпаем. :)
Цитата
Ольга_Т пишет: И нужно ли вообще подгнившие корни, даже если кончики сухие, подрезать до живой ткани? А если в середине много таких корней? У моего в середине корни не зеленые, а желтоватые, но упругие, и все с теми же коричневыми пятнами.
Цитата
Глеб пишет: Если коричневые пятна мокрые или сам корень черный, - отрезайте. Если сухие, то лучше оставить, из него потом может что-нибудь вырасти.
Цитата
Василиса пишет: Лучше углем присыпать. Или серой.
Изменено: Войтешка - 06.01.2013 21:41:09
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Сухие корни.
Цитата
Kalida пишет: Я поотрезала засохшие старые корни, ничего?
Цитата
Meri(Москва) пишет: Ничего, если они действительно мертвые, значит, не будут гнить, новые нарастут, на фотке их зачатки видны, да и новый корень тоже хороший есть.

Цитата
Светлана Богатырёва пишет: Орхидея - это корневая система. Ничего, что не сгнило, резать поэтому не нужно, я считаю.
А вообще всем тепло рекомендую статью г-на Ракицкого "Проблемы дочерей воздуха в горшечной культуре":
http://www.orchidsby.h12.ru/ Там как раз о корнях всё очень здорово сказано.
Тут нужно отличать когда-то сгнившие, а потом высохшие корни - они пустые и просто сухие,  твёрдые на ощупь. На фото ниже корень, высохший совершенно, скорее всего, он не проснётся - не даст боковых ответвлений. Но, так как от сухих корней в субстрате вреда не будет, а может, корень ещё не совсем погиб, то лучше оставить, вдруг он заработает? :)  Я часто использую один-два таких корня, для лучшего закрепления растения в субстрате.

Цитата
Вилма Риттер пишет: Корни не обрезаю, гнилые очищаю от веламина.
С высохших в прошлом гнилых корней веламен при малейшем усилии сам соскальзывает, оставшиеся "проволочки" помогут закрепить растение в субстрате :)
Цитата
Ольга_Т пишет: У моего свежекупленного фаленопсиса корни зеленые с серебристым отливом, я прочитала, что это хорошо. А вот на некоторых из них коричневые сухие пятна, это плохо?
Если коричневые пятна сухие, то это следы от солей. Солевая корка нарушает способность покрытого ею участка веламена впитывать влагу. Но если таких пятен немного, то ничего страшного.

Повреждения на визуально здоровых корнях.
Вот "промежуточное" состояние корня, такие мне часто попадаются на свежепришедших растениях. Корень не мёртвый, зеленеет при намокании, но, если не начнётся новая корневая активность, по состоянию растения через какое-то время становится видно, что эти корни работают плохо.

На фото видно "перебитое" место.
В дальнейшем поведении такого корня возможны, как минимум, три сценария:
первый - корень просыпается, продолжает верхушечный рост или начинает ветвиться;
второй - корень может существовать в таком "спящем состоянии" по моим наблюдениям до трёх лет, может, и больше - у меня на больше терпения ни разу не хватило - обрезала; и  третий - корень так или иначе погибает - гниёт или высыхает.
Цитата
Alcor пишет: Если корень у фаленопсиса полностью на вид здоровый (твердый и зеленый), но в одном месте как бы перемычка: утоньшение почти до толщины внутреннего стержня, - такой корень нужно удалять, если фаленопсис все равно уже пересаживать собрались?
Еще вопрос: на корне, который находится на поверхности субстрата, образовалась трещина. Отчего это бывает и насколько это опасно? Нужно ли такой корень удалять или достаточно чем-нибудь присыпать трещину?
Цитата
Nick1 пишет: Перетяжка еще не значит, что корень не работает на растение. Хотя, если она уже до цилиндра, то можно аккуратно его удалить.
Трескаться корень может от перекорма. Возможно, есть и другие причины. Чем, как, насколько часто вы кормите растение? Корень удалять не нужно, если трещина не загнивает - присыпать углем, или толченой серой, или медицинским клеем БФ-6.
Цитата
Alcor пишет: Кормлю Кемирой каждый третий полив. А от сухости воздуха не может трескаться?
Цитата
Nick1 пишет: От сухости не должен. Возможно большую дозу даете, чем требуется. На литр воды нужно брать удобраения около 1 г.
Цитата
maind пишет: У недавно приобретенного фоленопсиса при поливе один из корней приобрел ярко-красный цвет. Именно веламен корня, а не его кончик. В то же время все остальные корни нормально зеленного цвета.
При просыхании, все корни стали светло-серого (обычного) цвета, а этот слегка желтовато-розовый (более розовый).
На ощупь вполне упругий, выходит из горшка наружу, без активно растущего кончика.
В мокром состоянии.

В сухом состоянии.

Цитата
Andrew Geser пишет: Похоже, этот корень просто собрался отмереть. Фалик выкачивает из него все пит. вещества, хлорофилл разрушается, остаются одни каротиноиды и ксантины. От этого и цвет такой...
Цитата
darkbluelight пишет: У меня тоже таким образом отмирали корни фаленопсисов - становились розоватыми и сухими, но с растениями все в порядке. Конечно, не все, а так по одному.

Корней нет вообще.
На самом деле, ничего фатального в этом нет. Так уж устроены орхидеи, что процесс образования новых корней длится у них всю жизнь. Конечно, новые корни растут за счёт сил самого растения, и, чем более оно ослаблено, тем опаснее может оказаться расход сил на корнеобразование.
К, сожалению, может случиться и так, что не успев образовать нужное количество корней  для восстановления сил, растение погибнет. :(  Что делать, бывает и такое. Но в целом, фаленопсисы очень живучие растения, отсутствие корней, конечно, увеличивает срок акклиматизации растения и влечёт за собой проблему прочного закрепления растения в субстрате.
Тщательное закрепление растения в субстрате необходимо для того, чтобы совсем молоденькие корешки не повредили механическим путём свои нежные кончики. Да и сам процесс корнеобразования идёт быстрее, если корешки ничто не тревожит.
Изменено: Войтешка - 06.01.2013 21:56:08
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Цветонос у ослабленного растения.
Если Ваш фаленопсис получен с цветоносом, но без корней, или корней мало, а тургор у листьев слабый, то лучше не давать ему цвести. Цветение забирает много сил у растения. Понятно, что срезать цветонос всегда жалко, особенно, если Вы не видели, как растение цветёт. В каждом конкретном случае решать нужно индивидуально. Насколько ослабленным выглядит растение? Сколько у него пар листьев, есть ли корни и сколько, и так далее. Получая фаленопсисы из Азии (а там встречаются случаи с пересортицей), я, например, дожидалась раскрытия первого цветка, а потом сразу же удаляла его и остальные бутоны. Не стоит полностью срезать цветонос "под корень". В нём, как и в остальных частях растения содержится запас питательных веществ, которые могут пригодиться ослабленному растению. Но бутоны и цветки удалить желательно.

Расположение фаленопсиса в горшке.
Так как, фаленопсис моноподиальное растение, то располагаем мы его по центру горшка, корзинки или блока.
Хотелось бы обратить внимание на то, что если у растения нет корней, то сначала, нужно решить, как именно его закрепить в субстрате. Самый распространённый способ - при помощи специального (или не очень специального, но подходящего для этой цели) колышка. Лучше всего подойдёт твёрдый пластик или бамбук, так как простое дерево может легко заплесневеть. Но подойдёт и оно, так как при появлении плесени с ней можно справиться с помощью марганцовки (см. выше, там, где про кору). Колышек размещаем в горшке до того, как начинаем заполнять его субстратом – так будет крепче держаться. Затем располагаем рядом растение и привязываем его при помощи тонкой (но мягкой) веревочки, специальных цветочных подвязок, толстой лески и так далее. Главное, чтобы подвязка не резала и не ржавела. Можно привязать растение прямо к горшку, либо, через внутренние отверстия, либо, специально проделав дырочки в стенках горшка.
Цитата
Светлана Богатырёва пишет: ...продев пластиковую зелёную узкую ленту через подходящие дырки в дне горшка и пропустив петлю между бульбами. Можно и в нескольких направлениях. Тесёмочки завязываются на дне горшка.
В случае с фаленопсисом можно сделать петлю вокруг нижней части шейки, ни в коем случае не передавливая её.
Цитата
RawBear пишет: надежное закрепление - это для всех растений актуально, ИМХО, особенно без корней, чтобы не болталось и не качалось. Я обычно использую алюминиевый провод в изоляции, если есть возможность зацепить его за ризому, делаю нечто вроде якоря
Для примера, закрепление онцидиума без корней у Nikol'

В корзинке закреплять просто - там есть масса мест, куда можно привязать растение.
К блоку растение можно привязать толстой леской, х/б веревочкой, синтетической мягкой веревочкой и так далее.
Все мои растения закреплены в субстрате при помощи кусочков коры различного размера, и прикрыты сфагнумом, он тоже помогает держать растение.
Иногда фаленопсис не хочет расти прямо, а по каким-то своим причинам ложится на бок. :)
Цитата
ольга пишет: Вопрос такой: надо ли кустик обязательно формировать прямостоячим? Просто он какой-то плоский и плохо держится в горшочке, или когда нарастут новые корешки, все будет ОК и в таком виде?
Цитата
demi пишет: Важно как-нибудь закрепить, чтобы не болтался, а то молодые корешки травмируются и отсыхают, а «прямостоячесть» - исключительно дело Вашего эстетического вкуса
Совершенно верно. :)  У меня тоже есть такой "лежебока", вреда от этого ему никакого нет. :)
Единственное, что я сделала, - подложила крупный кусочек коры "под бочок", чтобы не лежал непосредственно на субстрате.
a 421.jpg (26.76 КБ)
Изменено: Войтешка - 06.01.2013 22:04:57
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Высота посадки.
Идеально – не высоко и не низко :)
Перед тем, как сажать, осмотрим шейку растения особенно внимательно. Если обнаружены мягкие тёмные пятна, присутствует неприятный запах, – это гниль, и вырезать её нужно до живой ткани. Подробнее на том, как именно это делается остановимся попозже. Сейчас поговорим об остатках старых листьев. Довольно часто шейка фаленопсиса прикрыта сухими чешуйками, оставшимися от давно отмерших листьев, порой в несколько слоёв. Под ними могут быть очаги начинающейся гнили – хорошо бы проверить. Чешуйки эти у фаленопсисов, особенно у взрослых растений с толстыми листьями могут быть очень твёрдыми. Снимать их или нет, решать нужно в каждом конкретном случае. С одной стороны, они могут мешать пробиться молодому корешку. С другой, неосторожным сковыриванием, можно поранить нежные ткани шейки, что, в свою очередь, может привести к её загниванию. Иногда я просто надрываю чешуйки, облегчая дорогу корешку. Заодно заглядываю под неё, всё ли чисто.
Цитата
Nikol' пишет: На этом фалике шейка, как скорлупой, была покрыта остатками старых листьев. Я побоялась их отколупнуть, чтобы не повредить область шейки.
Я всё обдираю - все чешуйки сухие с бульб и все остатки всяких листьев, так как если плесень и заводится, или гниль, то оттуда. Не обязательно, конечно, просто, чем меньше каких-либо пазух, тем лучше.
Цитата
Nikol' пишет: Согласна на все 100%! Но! Если после "раздевания" орха останется на открытом воздухе. Мне кажется, я поняла, почему пропал мой Шуберт Блу. Потому, что я его "раздела" от остатков сухих старых листьев и поместила в тепличку на мох. Очевидно при процедуре раздевания я чуть-чуть повредила (уколола, поцарапала) нежную область шейки, и это в условиях повышенной влажности привело к ее загниванию! Как все просто и как обидно! Ну хоть бы пару дней подержала на воздухе, а потом сунула в тепличку, и растюха была бы жива!
Проблемное растение (без корней, с вырезанными пятнами гнили) заглублять не рекомендуется.
Цитата
Вика (Satira) пишет: Я сажаю в кору и закрепляю, чтобы не болтался и чтобы корни прорастали сразу в кору. Если шейка постоянно сидит на влажном сфагнуме в тепличке, то появляется большая вероятность, что она начнёт гнить. Сфагнумом я обкладываю только сверху по периметру горшка и слегка его увлажняю. Но непосредственно с растением он не соприкасается до тех пор, пока не появятся нормальные корни.

Цитата
Alson (Москва) пишет: Вот, вот! У меня ещё выше посадка! Проблемные фаленопсисы, которые у меня в тепличке сидят, я им шейку не просто не заглубляю, она у меня как бы висит над субстратом.
Вот, сфотографировала шиллера, которого сначала держала в комнате, но он начал листья морщить, поэтому был засунут в тепличку, тургор восстановил и листья расправил обратно, и вот, наконец на корни расщедрился.
А суть - видно, что шейка вообще не в субстрате. Ещё немного корни подрастут, подложу субстрата и обложу мхом. А пока так - на глазах, что называется

После появления нормальных корней сфагнум можно будет подложить и под них.

Если с растением всё в порядке, оно на корнях, здоровое и сильное, лучше, чтобы нижние листья совсем немного не доставали до субстрата.
Изменено: Войтешка - 07.01.2013 00:23:27
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Продолжаем осмотр растения.
При осмотре растения перед посадкой мы осматриваем, конечно, не только шейку. Самым внимательным образом следует осмотреть всё растение и на предмет гнилей, и на предмет вредителей.

Пятна.
При обнаружении каких-либо черных, серых или коричневых пятен на растении первый вопрос такой: вырезать или нет. Зависит, во-первых, от качества самого пятна. Если оно мокнущее, мягкое, плохо пахнет, в общем, если нет сомнений в том, что это гниль, нужно вырезать! Пятна на листьях менее опасны, их можно не вырезать, а прижечь для начала и посмотреть, будет ли пятно увеличиваться. Если не увеличивается, то ничего страшного и нет. Ну, будет с пятном жить. :)


Опасное пятно - такое нужно обязательно вырезать до здоровой ткани!
Цитата
Надежда Баукова пишет: Резать. Немедленно. Иначе всё растение потеряете, а так - только часть. У меня такое было на двух. Первого потеряла - пока решалась резать, пятно прошло сквозь сердцевину. У второго пришлось пожертвовать верхними тремя листами, но выжил, сейчас детку от корней растит.


Такие пятна встречаются часто, но, как правило, не очень опасны в целом для растения.
Если вырезаем, то продезинфицированным (спиртом, специальными растворами) или раскалённым ножом.
Цитата
Meri(Москва) пишет: Очень мне нравится совет (когда я первый раз решила проводить операцию) резать раскаленным ножом или ножницами. Сразу ранка рубцуется, и можно не искать, чем присыпать (ну, если так, для профилактики). Конечно, бывают исключения, когда приходится вырезать сердцевину или типа того.
После операции нож очень советую сразу продизенфицировать повторно, чтобы случайно не забыть и впопыхах не отрезать им ещё что-нибудь. Общеизвестный факт, что один из главных переносчиков всякой заразы – грязный инструмент.
Цитата
Tanya NZ пишет: Пятно мягкое.

Цитата
Дмитрий -------- пишет: Несмотря на общий здоровый вид растения, я бы удалил поражённый лист полностью.
По поводу дальнейшей хирургии мнения разойдутся.

Цитата
Наталия (НаНи) пишет: Тоже предлагаю срезать лист и снять черешок. Смотреть, что там под ним?
Цитата
Наталия (НаНи) пишет: Места гнили обработать антибиотиком и посадить в новый субстрат. Тепло, светло и больной бок не мочить. Гниль шейки довольно опасная штука..
Цитата
Tanya NZ пишет: EleNZ приходила в гости, говорит, что это может быть просто ожег от химии, т.к. на фермах их часто мажут спец. пастами, чтобы растение зацвело, а пятно как раз находится рядом с цветоносом.
К сожалению, иногда сложно отличить одно от другого, тем более, не всегда речь идёт о большом количестве растений, которые можно сравнивать. Если пациентов немного или вообще один, да, к тому же первый! Главное – не паниковать – вот золотой совет!
Цитата
EleNZ пишет:
Хозяйке валерьянки, фаленопсису - покой! И будет всем щастье.
Цитата
Сергей Ракицкий пишет: Судя по размерам пораженной части Вы его такой и купили. Просто было менее заметно, и, не имея опыта, проглядели. Такое может быть от двух причин. Во-первых, могут гнить корни (корень), что питают этот лист. У орхидей как и у других растений сосудистые пуски от корней идут к конкретным листьям. Если гниль идет от корней, то в месте разрыва черешка листа она останавливается и начинает распространяться в бока. Как правило, в этой ситуации могут появиться и характерные полупрозрачные пятна на других листьях. Обычно такое бывает после зимы, когда весной начинается ростовая активность. В нижней части горшка лучше иметь боковые вентиляционные отверстия. Если их нет, на холодном подоконнике корни, находящиеся в самом низу горшка, элементарно залить. Бывает и другое. Из-за небрежного полива в место свежего разрыва попадает вода, и там начинается гниение. Если схватиться вовремя, то можно обойтись только ампутацией листа, или даже только вырезать поврежденную ткань. В любом случае лист удалять и внимательно смотреть, не пошла ли гниль в находящиеся рядом корни и на соседние листья. Чем выше корень, тем ближе он к точке роста. Ею в этом случае и рискуете. И нужно смотреть корни. Не нравится мне "Ваш" черный корешок, из дренажного отверстия подло выглядывающий.
Цитата
EleNZ пишет: Нету там гнили, и лист совершенно здоровый. Есть давно зажившее механическое повреждение, возможно старый ожог, который давно зажил.
Цитата
Вика (Satira) пишет: Я бы этот лист удалила и зелёнкой замазала. Всё равно он не жилец, пожелтеет, заодно лучше бы шейку осмотрела в месте "стыковки" листа с основанием. Но раз EleNZ его видела своими глазами и говорит, что гнили там нет, хоть она и не любит фаленопсисы, то можно положиться на её совет.
Но над подобными пятнами надо очень крепко думать и, по моему мнению, как минимум, принимать профилактические меры. Если, по каким-либо причинам, вы решили не прибегать к хирургии, то, как минимум, намажьте пятно зелёнкой или кашицей из фундазола. Желательно намазать по контуру пятна, прихватив только тонюсенький, с волосок, ореол здоровой ткани. Обработанное место ни в коем случае не мочить и наблюдать Ключевой момент – увеличивается пятно, или нет.
Цитата
Tanya NZ пишет: Так пятно увеличилось!

Если пятно увеличивается, резать всё-таки придётся. Не забывайте о том, что 99% нас, любителей, выращивают свои растения в условиях среднестатистической квартиры. А это, как ни печально, – плохая аэрация. Не сравнить ни с открытым содержанием, ни с тепличным. А для мокнущего пятна общая аэрация воздуха может оказаться решающей в смысле ускорения процесса.
Цитата
EleNZ пишет: Мое сугубое ИМХО, можно резать все, но главное, определиться, нужно ли это делать.
Действительно, пятно не обязательно будет увеличиваться, и, вполне вероятно, засохнет само. Но опыт у всех разный. К сожалению, практически невозможно объяснить, чем именно я, например, руководствуюсь в различных случаях, принимая конкретное решение, - резать, или всё же просто прижечь. Но прижечь советую всегда - даже пока вы думаете и читаете, пытаясь принять верное решение. :)
Цитата
Tanya NZ пишет: Все бы ничего, но там есть еще немного черных пятен, которые по-моему невозможно удалить.

Если пятна удалить невозможно, обязательно обработайте их! Древесный уголь и корица – прекрасные средства, но хороши, в основном, для предотвращения появления гнили. То есть гнилей-то ещё нет, и чтобы не появились, поможет уголь с корицей. Но когда проблема уже есть, остановить гнилостный процесс эти средства не в силах. Самое простое средство – зелёнка. Уж она-то, как правило, всегда есть. Лучше – фундазол. Можно антибиотик человеческий, тот же стрептоцид, например. Прекрасно работают препараты типа оксихома.
Цитата
Nick1 пишет: Фундазолом обработайте, хотя, если это бактериальная инфекция, то данный препарат не поможет. Я бы вырезал участок ткани листа с повреждением и все присыпал порошком: фундазол + тетрациклин.
Прекрасно помогают препараты на основе меди, но подробнее о них – позднее. То есть, пятна надо как следует промазать, и стараться, чтобы они не находились во влажном состоянии. Если вода попала, лучше промокнуть салфеткой и повторить обработку.
Цитата
Сергей Ракицкий пишет: Вопрос хозяйке страдальца. Какого цвета у него цветы и не было ли около гнилых мест, например, сиреневатой или красноватой окраски внутренних тканей пораженного листа? А корней действительно мало. И все, что подозрительное, нужно убрать. Если гниль, то там будет продолжение.
Забыл сказать. Желтый цвет стволика под отрезанным листом, где не было доступа света, вполне нормально. А вот всякие серо-черные и подобные пятна нет.
Цитата
Irene пишет: У меня очень похожая картина, я тоже ничего радикального не делала, но он нарастил других корней за лето. Сам жирный - восемь листьев...
Цитата
Tanya NZ пишет: Нет, красноты не было. А что она означает?
Цитата
Сергей Ракицкий пишет: Начинает образовываться такая окраска от антоциановых красителей, если гниль идет от корней. Очень часто на каттлеях (на ризоме) так же можно это увидеть. Раз у него есть сиреневые пятна на цветах, то у него должно быть это при гнили корней. Раз нет, значит, это просто вода попала в свежий разрыв листа. Фотки жуткие: нужно все черное вырезать.
Цитата
Tanya NZ пишет: Вобщем я решила убрать только тот листик и на этом операции закончить. Я эти черные пятна не смогу удалить, т.к. тогда мне придется ризому резать по самые уши
Бывают тяжелые случаи, и растение невозможно спасти. Но, как правило, всё заканчивается благополучно, и растение в ответ на вашу заботу будет долго радовать вас хорошим ростом и роскошным цветением!
Цитата
Tanya NZ пишет: Фал ростит корни и листик, вроде все нормуль, черных пятен больше нет, ничего не гниет.
Не опускайте руки, не паникуйте! Всё получится!  :)
Изменено: Войтешка - 07.01.2013 00:50:05
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Чёрный налёт, довольно легко смывается.
На фаленопсисах можно встретить чёрные пятна, которые довольно легко, иногда бесследно смываются или стираются. Скорее всего, речь идёт о сажистом грибе.
Сам по себе сажистый гриб не очень опасен, он легко смывается. Для профилактики достаточно искупать растение в фитоспорине. Но, наличие сажистого гриба - всегда тревожный сигнал. Как правило, он заводится на выделениях вредителей, таких как мучнистый червец или щитовка. Поэтому, при обнаружении гриба тщательно осмотрите растение на предмет насекомых-вредителей. При их обнаружении срочно принимайте меры. Но если визуально вредителей не обнаружено, к сожалению, это не повод успокоиться. Яйца и личинки, как правило, не разглядеть невооружённым глазом.
В идеале все новоприобретённые растения нужно помещать в карантин, хотя бы недели на две. Но иногда такой возможности просто нет. Например, у меня нет такого "карантинного бокса". Поэтому я всегда механическим путём мою все растения в мыльной воде, максимально аккуратно, но тщательно промывая всякие пазухи и трудно доступные места. В любом случае, эта мера снизит популяцию вредителей и даст растению время на акклиматизацию перед возможными обработками химическими препаратами. Наличие сажистого гриба - "прекрасный" повод для фитоспориновой ванны. После помывки растение нужно хорошо просушить таким образом, чтобы не образовалось застоя влаги в пазухах листьев и точке роста. Многие сразу обрабатывают какими-либо системными препаратами. Тут уж как кому больше нравится.

Бактериальная пятнистость тоже может быть чёрного цвета. Отличить бактериальную пятнистость от грибной не всегда сложно, но если на ваших пятнах присутствует маслянистый блеск, то это точно бактерии. Также на поверхности пятна могут быть видны кольцевые зональности.
К сожалению, специальных препаратов не существует. Как правило, помогают человеческие. Например, раствор марганцовки, тетрациклин в концентрации 100000 единиц на 200 мл. воды. Иногда помогает тот же фитоспорин, фундазол или триходермин. Можно пробовать и народные средства, типа настоя календулы. О различных "бабушкиных" рецептах, подробно рассказано в книге Е. Варфоломеевой "Болезни и вредители комнатных растений"

Главное, в борьбе с такого рода проблемами соблюдать правильную влажность. Избыточная влажность, капли на листьях растений, чрезмерный полив при плохой вентиляции - именно это основные причины таких проблем. Не ставьте (сама понимаю, что звучит утопически) растения слишком тесно. Старайтесь следить, чтобы влага не оставалась на листьях долго. Поливайте растения, по возможности в начале светового дня! То же относится и к опрыскиваниям. Летом проветривайте почаще - пусть окно будет чуть-чуть приоткрыто. Сквозняк опасен для ослабленных растений. А для здорового, сильного растения постоянная вентиляция очень полезна.
В общем, сама понимаю, что звучит, как издевательство!  :D  

Липкие капли на листьях или цветоносах.

Цитата
рыба хитрая пишет: У одного моего фаленопсиса по нижнему краю листа липкие капельки. При этом фаленопсис выглядит отлично. Что это такое может быть?
Многие орхидеи выделяют липкие сладкие капли на листьях, бульбах или молодых ростах. Это называется внецветочный нектар.
Я не могу сказать с абсолютной достоверностью, зачем и почему это делается, так как вариантов ответа может быть несколько.
В природе появление внецветочного нектара может быть связано с привлечением определённых насекомых, которые в "благодарность" уничтожают или отпугивают насекомых-вредителей. Или наоборот, чтобы насекомые, не являющиеся опылителями, не покушались на цветочный нектар, им предлагается такая вот сладкая "взятка".  :)  Также это может служить дополнительной приманкой для насекомых-опылителей, потому что такие капли часто появляются на бутонах некоторых видов орхидей.
Второй момент - защита. Насекомое-вредитель прилипает и погибает в липкой капле.
Цитата
Светлана Богатырёва пишет: Этот сироп - избыток сахаров, выработанных растением. Появляется только на здоровых, весёлых, хорошо раскормленных растениях. И является признаком превосходной культуры. Подумайте сами, растение производит сахаров столько, что и самому для роста и развития хватает, и ещё остаётся.
Поэтому ничего в уходе не меняйте, успехов!
Цитата
Геннадий Жоголев пишет: Всё это здесь совершенно не при чём. Это так называемый "внецветочный" нектар, который вырабатывается многими орхидеями в определённые периоды развития.
Третий момент - капли могут появляться из проколов уже сделанных сосущими вредителями.
Цитата
Людмила Некрасова пишет: Если после того, как Вы смоете эти капельки, лист остался без изменений, то у Вас всё нормально. А если остаются какие-либо пятна, то
Цитата
Надежда К пишет: Для меня липкие капли на листьях - верный признак клещей.
Изменено: Войтешка - 07.01.2013 01:38:44
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Кроме гнилей, встречаются и другие разнообразные неприятности.
Механические повреждения.
Лист может быть надломан, встречаются различные надрывы, трещины.
Если повреждение любого размера и формы имеет сухие, коричневые края, и нет никакого отличного от цвета листа ореола, то ничего страшного нет, никаких мер принимать не нужно – растение уже само справилось с проблемой. Приглядывайте на всякий случай за повреждением и старайтесь специально его не мочить, главное, чтобы травмированный участок после попадания на него воды мог, допустим, в течение часа просохнуть.
Выпуклые точки, пузырьки.
На всякий случай, сначала смотрим тут, и определяем, не вредитель ли?
Подробнее о вредителях будет позднее, пока рассмотрим случаи, когда причина – не насекомые.
Цитата
La Chatte (Москва) пишет: Два из трех оказались с какой-то бякой на листьях, особенно с внутренней стороны листа. Вроде бы щитовка, но механическим путем не удаляется. Пробовала опрыскивать актарой 2 раза. Результат нулевой!
Цитата
La Chatte (Москва) пишет: А это "щитовка" под таким панцирем, как броня. Если удалять, так сразу с листом.
Цитата
Nick1 пишет: Вероятно, это не щитовка. Что-нибудь грибной или иной природы. Проследите, если начнет увеличиваться, может представлять опасность для др. растений.
Цитата
Виктория пишет: Попробую описать: как будто серая точечка (миллиметр-два в диаметре), выпуклая, вокруг нее пятнышко более прозрачное на внутренней стороне листа.
Цитата
Nick1 пишет: Это могут быть следы деятельности грибов.
Цитата
DDN пишет: Эх, порассматривала листья у своего фаленопсиса: тоже есть такие точки. Сфотографировала, к сожалению, получились они темного цвета, а на самом деле прозрачные, как бы намокшие, 3 мл. в диаметре.

Цитата
DDN пишет: И вот еще... Эти в серединке черные, а по краям водянистые. С внешней стороны листа еще ничего не заметно.

Цитата
Nick1 пишет: Это что-то инфекционное, не обязательно будет прогрессировать. Хотя следить нужно. На моих прошлогодних было, но понемногу пятна усохли, а на новых листьях было все чисто.
Цитата
La Chatte (Москва) пишет: Я опять обследовала свои фалики: оказывается, все трое заражены. На поверхности листьев эта дрянь тоже имеется, но выглядит, действительно, вполне незаметно. Вот если слегка изменить угол зрения и посмотреть на лист как-нибудь сбоку, то заметно нечто вроде сыпи, по цвету от листа не отличающейся. Подозреваю, что она потом преобразуются в эту самую дрянь (во взрослую особь) с полупрозрачным панцирем и темной точкой посередине. Может быть, это мое воображение разыгралось, но ощущения очень неприятные
Цитата
Глеб пишет: На щитовку не похоже. На всякий случай можно и обработать актарой один раз (в каждый полив - точно не нужно). Также внимательно осмотреть на предмет клеща (лучше с лупой).
Если не поможет, устраивать обработки фундазолом, медью, фитоспорином - это грибные препараты, либо антибиотиками - это от бактерий. Я бы начал с фитоспорина и фундазола.
Цитата
Виктория пишет: Вчера посоветовалась я с знатоком по выращиванию орх. Она сказала: однозначно ГРИБОК. Обработка фундазолом из расчета 1 г на литр (растворить в горячей воде, но не вкипятке), побрызгать все листья сверху и снизу, цветы не брызгать, чтоб аж стекало. Через неделю повторить. ПРИЧЕМ ОБРАБОТАТЬ все ОРХИ! И вообще, она дала ценный совет: каждую новую орху, из каких бы проверенных источников она бы не покупалась, надо обрабатывать тоже, карантин для новых растений (после обработки фундазолом) 2 недели.
Цитата
Егорка пишет: но вот по поводу прозрачных уплотнений: у меня практически на всех фаликах при покупке имеются такие места. Сначала тоже боялась, зеленкой мазала, вырезала. Теперь не трогаю. новые листья растут чистыми. Где-то попадалась статья или чей-то ответ (давно, не помню уже, где. Может, на сайте Ракитского С.) , что это не болезнь и не вредитель. То ли от удобрений, то ли от гормонов такая бяка бывает.
Цитата
Глеб пишет: Бывает и так, но бывает начинает расползаться (особенно не у голландцев, а у тайцев). Тут раз на раз не приходится.
Цитата
Марина 095 пишет: Может, кто знает, что это может быть? Первый раз заметила летом, а сейчас появились новые очаги таких пузырьков. Но растение от этого совершенно не страдает - цветёт и радуется

Цитата
Светлана Богатырёва пишет: Тут цитата из Ребекки Тайсон Нортен:
Цитата
Эта болезнь вызывается Phytomonas cattleyae. Эта инфекция поражает Каттлеи и другие виды; она особенно опасна для фаленопсисов и сеянцев в общих плошках. Болезнь начинается с появления водянистых пятен, вначале грязно-зеленых, затем становящихся коричневыми, иногда черными. Пятна быстро увеличиваются. У фаленопоисов пятна похожи на волдыри и быстро распространяются к сердечку растения, так что растение погибает, если во-время не принять меры. Пораженные ткани мягкие и водянистые; они часто вскрываются, и выделяющиеся массы бактерий способствуют быстрому распространению инфекции. Вырежьте пораженные участки, как только определите болезнь. Замочите общие плошки, молодые сеянцы и зрелые растения в 8-хинолин бензоате или сульфате. Как только растения подсохнут, опрыскайте терзаном, форматом или другим фунгицидом длительного действия. На зрелых растениях болезнь можно прекратить путем смазывания пятен, когда они еще маленькие, хлоридом ртути, концентрацией 1 : 10ОО.
У меня есть одна cattleya lueddemanniana с похожими волдырями на листе. Но она прекрасно растёт и цветёт, пятна не распространяются. Так что трудно что-либо сказать определённо, кроме того, что это, скорей всего, грибок.
Цитата
Meri(Москва) пишет: У меня такое было и не один раз, ничем не мазала, сами неожиданно появлялись, так же и пропадали или оставались, не вредя растению. Я с ними ничего не делала. А уж совет мазать хлоридом ртути, думаю, для дома вообще не приемлем. В какой бы это не было концентрации
Цитата
Лука * пишет: У меня тоже такие пятна были на фалике, только не такие маленькие, а довольно приличные волдырищи. Я их иголкой вскрывала и несколько раз за день мазала готовым раствором фурацилина. На следующий день все уже засыхало и затягивалось. И потом без последствий.
Цитата
Светлана Богатырёва пишет: Meri, волдыри похожи на описание Ребекки Нортен, но безвредны, как оказалось. Кстати, и на фаленопсисе у меня было подобное, и тоже без последствий.
Цитата
Николь пишет: Вот, что было с моим листом фаленопсиса. У вас, Марина 095, еще все в зачатке, но может быть и такое, как у меня. Я свой лист от греха подальше обрезала, срез зеленкой обработала. Растет!

Цитата
Снежок пишет: У меня на фалике, который я выхаживаю, было пятно, как будто просто выдавили при перевозке, а теперь оно стало расти и есть на других листьях - что с этим делать? Оно очень заразно?
Цитата
Снежок пишет: Непрозрачные, выглядят, как будто просто продавили лист.

Цитата
Марина 095 пишет: У меня на одном фалике была вдавленность, как от толстой ручки или палки, потом начала гнить, пришлось вырезать кружочек в листе.
Цитата
Снежок пишет: Продолжение истории... Ну, вот. Решил я кружевов не делать из фалика - авось, сам выздоровеет, листочки кромсать жалко. Но не тут-то было. Поползла зараза. Причем не поймешь сначала, то ли вдавленность небольшая от механического повреждения, то ли готовый очаг поражения зреет. Пришлось обкромсать, зеленкой замазать, в Максиме выкупать. А тут еще недавно новые молодые корешки, которые мы в парничке собственно и отращиваем, наутро все были как будто порезаны немного, как будто улиткой подъедены. Я всё зеленкой замазал. А через три дня такое же дело было на кончиках двух воздушных корней здорового фалика по соседству. Как будто вырвали кусочки с кончиков до корневого стержня и сами кончики ввалившиеся и ослизненные. Отрезал, замазал. Ох уж эти Тайваньские ужасы. Места нет для карантина, теперь мучаюсь. Ну, вот, лежит у меня изрезанный кружевной фалик в тепличке уже несколько недель, регулярно проветривается (фото прилагаю), а тургор все не восстанавливается. Все листики морщинистые, один уже пожелтел и отвалился. Не купать же его! А у кого как такие инвалиды после поражений выживают? Может, что посоветуете для более быстрого выращивания корней и возвращения тонуса!?

Цитата
Meri(Москва) пишет: Я б все эти кружева отрезала раскаленным ножом или ножницами и замазала кашицей из фундозола. Оставив листики по 1 см. И я бы все замазала, если что-то подозрительное.
Цитата
Галина Шт пишет: Привет! Только что обнаружила на листе фал. Стюарта вот такие плотные белесые пятна, похожие на волдыри внутри листа. Нашла в книжке Морозова фото под названием белая пятнистость на фаленопсисе. Что с ней делать? Вот мои фото.

Цитата
Галина Шт пишет: А это с обратной стороны.

Цитата
Виктория К. пишет: Эта пятнистость называется еще оспой и образуется от избытка воды и переохлаждения, ничего страшного в этом нет, следующий лист при нормальном уходе вырастет нормальным. Болеют в основном растения с толстыми листьями, как пример, пеперомия магнолиелистная очень часто поступает в продажу с такой проблемой.
Итак, главное в нелёгкой борьбе с пятнами - не паниковать и наблюдать.  :)  Если пятна не распространяются и не увеличиваются, я прижигаю зелёнкой для собственного успокоения и забываю про них. Если пятна активны, лучше вырезать. Если листьев достаточно, обрежьте сильно поражённый лист или его кусок, все срезы очень тщательно промажьте зелёнкой, фундазолом и т.д. с заходом на здоровую ткань и следите. Растение лучше притенить и не опрыскивать листья.
Цитата
Талечка пишет: Дорогие коллеги, неожиданно обнаружила сегодня на цветущем фалике вот такие странные белые бугорки. Если сковырнуть, то остается дырочка-вмятинка, как болячка. На пальцах липко... Кто это и что делать?
Цитата
Olga_I пишет: На мой взгляд, это oedema. Как на русском называется, не знаю. Если я права, то это не болезнь, а физиологическое расстройство. Причина - растение получает больше влаги, чем может испарить. Следовательно, лечить не нужно, нужно устранять первопричину. Подробнее читать тут.
Указывается несколько возможных причин появления этой проблемы:
1) похолодание, во время которого полив был недостаточно уменьшен;
2) если растения выставляются на свежий воздух, то их может полить незапланированный дождик;
3) слишком плотная концентрация растений, и, как следствие, слишком плохая вентиляция в таких "загущенных" посадках;
4) субстрат начал разлагаться, в нем уже скопился излишек органики, и субстрат перестал просыхать в достаточной мере.

Поэтому и вариантов действий достаточно много. Надо смотреть, что могло случится именно с вами. Либо более внимательно следить за климатом и в достаточной мере снижать полив в случае надобности, или улучшить вентиляцию, или пересаживать, если время пришло.

Но, насколько я понимаю, эта проблема - результат какой-то единичной и кратковременной ошибки. Если бы ошибка была "постоянная", например, постоянный перелив, то и результат был бы серьезнее (гнили, например). Но это мое ИМХО.
Слишком много корешков наверное никогда не бывает. Мне кажется, что более вероятная причина - внезапный переезд в более влажные условия. Но, если нарастил много корней, то не так ему и плохо... Думаю, стоит пронаблюдать, будут ли появляться новые "волдырики". Если нет, то точно уже привык и ничего менять не надо.
Изменено: Войтешка - 07.01.2013 01:34:24
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Листья потеряли тургор:
Потеря тургора может выражаться как в поникании листа, когда он становится мягким, так и в высыхании листа, приобретении некой "пергаментности". То есть, лист может и не поникать, но на нём начинают проступать жилки, появляются бороздки, лист истончается.
Если тургор утратил один из нижних листьев, а остальные выглядят нормально – то речь идет, скорее всего, о естественном процессе. Листья фаленопсисов живут очень долго, но не вечно, и сбрасывание самого нижнего листа при общем здоровом виде – не проблема. Не отрывайте пожухший, а потом и пожелтевший лист. Запасающие листья фаленопсисов перед тем, как отвалиться, отдадут всё накопленное растению. Дождитесь момента, когда он легко отвалится сам.

Если тургор потеряли сразу несколько листьев, то, скорее всего, причина в корнях, точнее в их отсутствии или недостаточном количестве.
Если горшок прозрачный, то вы легко увидите, что зелёных корней мало или нет совсем.
Цитата
Suvi пишет: Ой! Мне и в голову не пришло, что кто-то станет фаленопсис из горшка вытряхивать, чтоб на корни глянуть. Горшок же прозрачный! И так все видно! Орхидеи вообще лишний раз лучше не беспокоить!
Абсолютно верно, но если горшок не прозрачный, вытаскивать сразу причин вроде не было, уход был хорошим, но листья вдруг стали терять тургор – придётся доставать растение из горшка.
Цитата
DEL пишет: А вдруг середина гнилая?!Когда его купила корешки около стенки были-то хорошие...Слава богу, осмелела и вытащила его просмотреть - там гниль-болото.
И такое тоже бывает, так что при внезапной потере тургора доставать всё же придётся. Если причина в потере или отсутствии корней, перечитываем всё, посвященное посадке-пересадке, а потом отращиванию новых корней. Но, об этом чуть позже.
Тургор может быть утрачен и при здоровых корнях.

Пересушивание и/или перегрев.
Цитата
Alusia пишет: Когда я приехала, то обнаружила, что листья потеряли тургор, но стрелка выросла и бутоны готовы открыться. Разумеется, цветения я не дождалась, через некоторое время все бутоны опали. Я посмотрела корни, вроде бы живы. Я поместила его в пакет и проветриваю периодически, но тургор не восстанавливается, хотя прошло уже 3 недели. Брызгала эпином - тоже не помогает. Вот уже и не знаю, что с ним делать? То ли он жив, то ли хочет умереть?
Цитата
Глеб пишет: Попробуйте его целиком в теплой воде замачивать раз в три-четыре дня.
Цитата
Галина Шт пишет: Для восстановления тургора у фалов Генералов советует замочить растение на 1,5-2 часа в теплом р-ре мочевины ( 0.5г/л) +  хелат железа до еле желтого цвета. Можно повторять процедуру или опрыскивать через 2 дня. Говорит, что тургор восстанавливается через 1-2 недели. Содержать при влажности 70-90%.
Цитата
Глеб пишет: Все верно, только нужно осторожнее с хелатом железа. Его дозировку трудно рассчитать, а в больших количествах он ядовит для растений.
По поводу повышенной влажности. Нужно помнить, что это провоцирует инфекции. Но тургор восстановится быстрее. Так что это определенный риск.
Цитата
Meri(Москва) пишет: По разным источникам 1 г на 1-4 л воды.
Я всегда брала 1 г на 1 литр воды + хелат железа или янтарной кислоты, и держать от 30 мин. до 2 часов. По желанию.
И я всегда купаю в теплой воде.
Цитата
Олеся Ловыгина пишет: Повяли все листья, пара новых корешков усохла, а листья просто морщинками какими-то покрылись. Нижний один, который потихоньку отмирал, почернел с краю, остальные два взрослых листа тоже потемнели с кончиков, но совсем немного. Молодой лист (который так рос потрясно) остановился. Я теперь вообще думаю, что он может так на полгода замереть или вообще таким остаться. Проверила корни, там все путем. Только один усох, видать от времени.
Цитата
Лена пишет: Вообще-то так и бывает: если фал посушить, день на 3-ий после полива тургор восстанавливается. После таких манипуляций иногда и цветонос можно обнаружить.
Цитата
Олеся Ловыгина пишет: Отчитываюсь. Прошло 4 дня. Оба сморщенных фалика восстановили тургор до 90%, причем я ничего особого с ними не делала. Даже не купала! Полила и стала наблюдать. Обнаружилась, что через сутки они стали гораздо бодрее! Еще через сутки - прогресс был налицо. Решила не купать. Немного попрыскала на ночь (убрала с подоконника и накрыла пакетиком). Все. Восстановилось все в лучшем виде!
Вода, действительно, должна быть тёплой, и если планируете замачивание больше, чем на полчаса, лучше следить за температурой, остывает-то быстро!

 :!:  Очень хороший совет для восстановления тургора листьев без замачивания растения
Цитата
Светлана Богатырёва пишет: вы могли бы также как угодно часто делать на листья "компрессы" с раствором удобрений, например из бумажных салфеток. Это помогло бы растению быстрее набраться сил и начать рост корней. Снимать, когда высохнет.

Переохлаждение
Цитата
Глеб пишет: Если только половина листьев, то точно он переохладился. Не уверен, что тургор восстановится, но можно попробовать вместо обычного полива погружать целиком вместе с горшком и листьями на час-два. Только интервал увеличить до одного раза в неделю.
И в первом, и во втором случае – следим за корнями. Ведь обе причины могут привести к гибели корней.
Изменено: Войтешка - 07.01.2013 09:08:58
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Как отрастить корни.
Одна из самых распространённых проблем, с которой мы сталкиваемся, приобретая фаленопсис в наших магазинах или получая растение после долгой транспортировки, – отсутствие корней. Не поленюсь повторить, что здоровые корни – залог успешного роста и цветения.
Итак, корней нет, или мало. Что сделать для того, чтобы они быстрее отрасли?
Проделав все необходимые манипуляции и посадив растение в субстрат, не слишком заглубляя шейку (подробнее см. выше), поместите растение в тёплое, но не жаркое притенённое место. Советую перечитать две большие темы, практически целиком посвященные различным подходам к отращиванию корней:
Различные подходы к адаптации орхидей
Определяющим моментом является то, что при недостатке влаги растение усиленно старается отрастить корни, чтобы эту влагу получить. Таким образом, растение, помещенное в условия сильной влажности, может отращивать корни медленнее, чем аналогичное растение в более сухих условиях.
Главное – смотрите внимательно на своё растение. Стоит ли торопиться? Решать приходиться в каждом конкретном случае. Помните, рост корней происходит за счёт сил самого растения! Чем сильнее, крупнее растение, тем больше у него запас. Крупное растение с упругими листьями, скорее всего, сможет отрастить корни в сухих условиях, заплатив за это потерей тургора на одном, двух листах. Однако это, безусловно, скажется на скорости его дальнейшей адаптации. Слишком высокая влажность воздуха и субстрата может замедлить процесс отращивания корней, да к тому же чревата возникновением различных плесеней и гнилей. На мой взгляд, идеальным является подход, основанный на принципе «золотой середины». Не стоит создавать 80-90% влажность, но желательно, чтобы она не опускалась ниже 40%. Учитывайте условия вашей квартиры и конкретного места, где стоит растение. У меня, например, в квартире довольно сухо, поэтому я регулярно опрыскиваю растения, особо даже не заботясь о том, что вода попадает в точку роста – всё очень быстро просыхает. Опрыскивание растений сильно поднимает влажность воздуха, но не надолго. Для отращивания корней, лучше регулярно опрыскивать верхний слой субстрата.
Если у вашего фаленопсиса от природы тоненькие листья, или растение просто очень молоденькое, то есть сеянец, повышенная влажность необходима.
Цитата
Вика (Satira) пишет: Поставьте его в тепличку. Субстрат поливать не надо, лишь иногда опрыскивать его поверхность. Сейчас главное для него, тепло, высокая влажность воздуха (что и достигается за счёт теплички) и свет.
На период отращивания корней можно посоветовать использовать сфагнум. Не забывайте подкармливать каждые 2 недели слабым раствором удобрения. Ему сейчас это необходимо.
Так как корней как таковых ещё нет, то подкормки регулярными, системными удобрениями смысла не имеют.
Цитата
Вика (Satira) пишет: Советую не кормить по листу растения без корней, лучше использовать замачивание или еженедельное опрыскивание мочевиной + хелат железа. А ещё я бы советовала применить эпин, мне он часто помогал.
Для отращивания корней лучшей стимуляцией будет общая повышенная влажность, которая легко достигается в условиях теплички, при этом о проветриваниях не забывайте, чтобы предотвратить появление гнилей, плесени и прочих бактериальных неприятностей.
Цитата
Вика (Satira) пишет: Про эпин подробно почитайте здесь.
Продаётся во многих цветочных магазинах совершенно свободно и его легко найти. Так и называется - Эпин.
Если будете применять только эпин, попробуйте концентрацию 4-6 капель на стакан воды.
Мочевину разводить примерно 1 грамм на литр воды, туда же добавлять хелат железа до приобретения водой бледной жёлтой окраски. В этот же состав можно добавить 3-4 капли эпина.
Замачивать нужно на 1-2 часа, положив в этот раствор, но только если растение без корней. Если корешки всё-таки есть, лучше опустить "вниз головой", оставив корни снаружи. Эту процедуру лучше проделать 1 раз, а потом только опрыскивать. Можно 1 раз в 7-10 дней, в течение месяца посмотрите на результаты.
Если будете опрыскивать, то просто рассеиваете раствор на растение, даёте ему полностью высохнуть, после этого можете закрывать тепличку.
Кстати, к составу "мочевина+хелат железа+эпин" рекомендуют ещё добавлять сахар, около одной чайной ложки.
Различные же препараты типа корневина и гетероауксина я не рекомендую.

Регулярное проветривание не всегда достижимо, многие просто не имеют такой возможности, поэтому идеальным, мне кажется вариант "полтеплички".  :)  
Цитата
Марина Бахромкина пишет: Я тоже свой из уценки спасла, совсем был без корней, обрезала у 5-и литровой бутыли вверх и поставила туда фалик, посаженный в кору (простерилизовала в СВЧ, хотя если здесь почитаете, все по-разному, кто-то кипятит, кто-то кипятком обдает), а в кору добавила угля дробленого, место остатка корней посыпала корицей, а сверху положила живого сфагнума, ничем не подкармливала все это время, пока не начали отрастать корни и не показался новый лист. Но бутыль поставила под лампу, не накрывала. И прыскала мох, но так, чтобы он был не мокрый, а влажный.
Главное, не заглубляйте шейку и постарайтесь растение зафиксировать, чтобы при наращивании корешков они не травмировались.
Растение находится как бы на подушке из повышенной влажности. Это может быть керамзит или просто слой воды, но так, чтобы она не касалась непосредственно дна горшка с растением. А сверху всегда есть приток свежего воздуха, который не даёт водным парам создать чрезмерную влажность.
Цитата
Марисабелька пишет: Посадила я его в чуть влажную кору. Сверху приличная такая подушка из мха. Так как тогда еще (в феврале) было достаточно темно, я его не брызгала, боялась залить что ли. И четко один раз в неделю таскала вместе с остальными в ванную. Там я его замачивала минут так на 30-40, потом устраивала горячий душ около 42 градусов, непродолжительный и пшыкала удобрямс. Эпин, след. раз - циркон, потом кемиру, потом еще чего-нить, а потом опять по кругу. Держала в теплой ванной комнате до ночи, потом ставила на свои места. До следующего сеанса я его не трогала, не пшыкала, не лила воду, только осматривала корни на предмет гнили или еще чего.
А вот сейчас, когда много солнца, вижу, что до след. раза он может и подсушиться, поэтому и побрызгаю, и в поддон водички налью.
В последний раз, когда его замочила, он у меня выпрыгнул из горшка, как я рада была, что на совсем мертвом корешке (как мне казалось) очень много зеленых горошин новых корней.
В качестве реанимационной процедуры часто рекомендуют горячий душ.
Это может дать неплохие результаты, но необходимо помнить, - это метод реанимации, не стоит пользоваться им часто и без особой необходимости. Помните, что для растения - это серьёзный стресс. От чрезмерно горячего душа, на листьях фаленопсиса могут появиться пятна. В общем, внимательно прочитайте, если хватит терпения.  ;)  
Горячий Душ для растений
Не стоит срезать даже самые ужасные на вид, повреждённые, вялые или пожелтевшие листья.
Цитата
Цветкова пишет: Фаленопсис сам решит, когда ему скидывать листья. Они ему даже очень пригодятся на время отращивания корней: он их "кушать" будет.
Для отращивания корней, с определённой осторожностью можно применять гормоны. Подробнее, про гормоны можно прочитать тут.
Для отращивания корней у фаленопсисов с успехом используют пасту KEIKIROOT. Заказать их можно по почте, проблем никаких, кроме того, что это недёшево и идут они долго. Однако пасты требуется совсем чуть-чуть, так что можно объединяться  :)  Однако помните, гормональная паста не панацея, а скорее крайний случай.
Изменено: Войтешка - 24.11.2013 20:49:02
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Новые листья на растении меньше или другой формы по сравнению со старыми.
В принципе, это нормальная реакция на смену условий содержания.
Очень многие свежеполученные фаленопсисы с открытой корневой системой вынуждены адаптироваться и отращивать новые корни и листья. Так как корни важнее, первый или даже два первых листа могут быть существенно меньше старых. Это не страшно, как только растение восстановит нужный ему рабочий объём корней, листья начнут отрастать "правильного "размера. И первый же крупный лист прикроет маленькие, так что и декоративность восстановится.

Листья длинные, но узкие.
Цитата
Юлия пишет: У моего фаленопсиса, обычного гибридного, новые листья растут гораздо длиннее и уже, чем имеющиеся старые. Получается такая картинка: нижние три листа округлые, нормальной формы, дальше идет парочка узких и длиннющих листа, затем один округлый небольшой и один новый, совсем маленький. Просто красиво, когда все листья одинаковые. Интересно, чем вызвано такое?
Цитата
Natalja пишет: У моих фаликов листья узкие росли, когда я их пересветила. Отодвинула чуток подальше от ламп, и листочки пошли расти широкие, как и прежде.
Цитата
рыба хитрая пишет: Меньше света - фаленопсис растит максимально широкий лист, чтобы уловить этого света побольше.
Цитата
Анна пишет: Я бы сказала, что самая первая причина видоизмененных новых листьев - стресс... Я часто приношу с работы фаленопсисы. Стоят в офисе, пока не отцветут, потом их выбрасывают. Вот и спасаю. Так все без исключения имеют проблемы с выгонкой нового листа, но после периода реабилитации и привыкания к нормальным условиям листья растут на ура и нормальных размеров.

Трескаются листья.
Цитата
Наталья Малеева пишет: У фаленопсиса посередине лопаются листья и распадаются на две части. По какой причине это происходит? Перелив или недолив? Может быть, сухой воздух или недостаток освещения? Подскажите, пожалуйста!
Цитата
Егорка пишет: Мне кажется, что сухой воздух. У меня пара штук тоже листья потрескала молодые. Склеила скотчем - дальше растут нормально. Вид, конечно, не очень, но хотя бы не трескаются дальше.
Цитата
Nat (МО) пишет: Я читала, что молодые листья у фаликов трескаются при резком изменении освещенности, влажности, температуры и т.д. Т.е., когда листья отрастают, лучше горшок не двигать и не переставлять.
Сухой воздух, по-моему, не причем. Фалики хорошо его переносят.
Совсем не двигать растение, которое желательно поливать погружением, просто невозможно.  Свои я таскаю регулярно – вреда от этого точно никакого. А вот про сухой воздух – всё верно. Фаленопсисы любят высокую влажность, но прекрасно адаптируются и к низкой. Для получения идеального растения влажность около 50-60%, конечно, желательна, но не обязательна. Тем, кто не любит опрыскивать, прекрасно подойдёт такой способ повышения влажности:
Цитата
Цветкова пишет: Покупаете поддон для кошачьего туалета. Наливаете воды, сверху решетку, на решетку фаленопсис. Вода будет испаряться, и растению вполне хватит.
Основная причина того, что листик трескается, это перекорм, который особенно характерен для фаленопсисов, полученных с промышленных ферм.
Цитата
Глеб пишет: Перекорм + сухой воздух + высокая температура + хороший полив. Когда-то уже обсуждали похожую проблему (правда, не лопанье, а искривление листьев). Я выдвигал гипотезу, что эпидермис из-за сухого и теплого воздуха растет медленно, а внутренние ткани быстро (полив, подкормки). В итоге лист сначала деформируется, а может даже и лопнуть.

Молодой листик лопнул на конце.
От механического повреждения, а чаще от перекорма молодой растущий из точки роста лист может лопнуть. Принцип тот же, что и когда трескаются уже взрослые листья.
Цитата
Инна Т. пишет: Сегодня 1 см листик от кончика разорвался на 3 мм. Что делать, чтоб дальше это не пошло?

Цитата
Инна Т. пишет: Насчет подкормки, зимой кормила очень редко удобрением для орх, купленом в ОБИ. Просмотрев сайт, купила Идеал N5 P10 K10 органическое, давала 2 раза 1/2 дозы от указанного.
Цитата
Виктория пишет: Не вижу ничего страшного в том, что лист начал рваться. Избегайте попадания воды на разлом, чтобы не гнило. И еще - перекормили Вы его сердешного... Ну, кто ж зимой органикой балуется?
Цитата
Amra пишет: У меня такое бывает иногда. Не смертельно, хотя и несколько портит интерьер. Если Вас это будет в дальнейшем волновать, подклейте скотчем нужной ширины с нижней части листа.
Во всяком случае, это не страшно. Просто фалик, скорее всего, переел или перепил.
Действительно, ничего страшного нет. В принципе, можно аккуратно прижечь края разрыва зелёнкой или присыпать порошком корицы, или толчёным древесным углём.

Покраснение листьев фаленопсиса.
Ряд гибридов, особенно с очень тёмными цветами, например, Dtps. Black Butterfly, Dtps. Black Eagle, Dtps. Ever Spring Prince и т.д., сами по себе имеют листья с бордовой изнанкой. Бордовая изнанка у некоторых видовых фаленопсисов, например, у stuartiana. Но, бывает, что краснеют обычные зелёные листья.
Цитата
Nail пишет: Не усмотрела и оставила свой фаленопсис на окне под прямым солнцем примерно на час, от этого у него покраснел снизу молодой лист!
Сам лист крепкий, нормальный но теперь темно-бордовый снизу, даже немного стебля захватило! Интересно, "загар" для него не вреден? И что он теперь такой и будет всегда?
Цитата
Дмитрий -------- пишет: От загара ещё никто не умирал, ожог - другое дело.
Всё так, сам загар, как таковой, не вреден для растения, и, скорее всего, останется навсегда – может лишь немного побледнеть со временем. Но такое покраснение является сигналом, что растение получает слишком много света. Стоит притенить растение, так как следом за покраснением может случиться и ожог.
Однако, не путайте «загар» - плотный здоровый лист приобретает бордовый оттенок с изнанки или с обеих сторон, как правило, такая окраска неравномерна, с покраснением – именно в красный оттенок листа с одновременной потерей тургора. Последнее – предвестник гибели листа. Листья у некоторых гибридов и видов перед сбрасыванием именно краснеют, а не желтеют.
Цитата
RedTabby пишет: Слышала, что если листья краснеют, света много. А у меня покраснела внутренняя сторона одного листа, и все, больше уже с месяц не краснеют. Сам фал выглядит нормально, пустил новый лист.


Цитата
tanja pech пишет: Я тоже гадала, почему из 12 фаликов, которые растят все по новому листу и находятся все в одинаковых условиях, только у одного вылез загорелый лист? Все другие листья абсолютно зеленые. Может быть, дают знать о себе наследственные гены родителей? Мне кажется, потом это исчезнет. На моем фалике листья все были зеленые, а вот цветонос не зеленый, как многие, а коричнево-бардовый. Значит, есть в генах этот цвет, я так рассудила. Это лишь моя версия.

Действительно, как правило, если цветонос окрашен в бордовый цвет, то покраснение изнанки листьев – нормальное явление. Часто это происходит просто потому, что растение, выращенное на ферме исключительно при искусственном освещении, попадает на естественный свет. В любом случае, покраснение листьев – причина для того, чтобы подумать, не чрезмерно ли растение освещается. Если краснеет только изнанка, причин для беспокойства нет. Если краснеет молодой листик, но не сильно, и в процессе роста цвет «расходится», тоже всё нормально. Но я бы, на всякий случай, чуть отодвинула бы такое растение от источника освещения. Однако есть гибриды, склонные к подобному «загару». Например, родственник фаленопсиса, межвидовой гибрид Asconopsis Irene Dophin имеет склонность краснеть даже под люминисцентными лампами, не говоря уже о солнечном свете.
Изменено: Войтешка - 07.01.2013 11:35:02
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
 
Детки на фаленопсисах
Детки на растении с моноподиальным типом роста, к которым относится фаленопсис, это скорее исключение, чем правило. Однако это всё же бывает. :)
Детки могут образовываться на стволике материнского растения или на цветоносах.

Детка на стволике материнского растения
Чаще всего причина появления такой детки - погибшая точка роста. Сам факт того, что растение не может продолжить развивать основное направление своего роста, служит причиной пробуждения резервной почки.

Первый случай: Погибла точка роста.
Чаще всего это происходит от застоя воды в точке роста. Из-за этого нежный листик может загнить. Особенно, если имелось даже совсем незначительное механическое повреждение или трещина, или растение было повреждено вредителями.
В такой ситуации у моноподиальной орхидеи есть возможность дать детку от ствола или на цветоносе. К сожалению, это происходит не всегда, иногда, так и не дав детки, растение гибнет.
Главное - полностью остановить процесс гниения!
Цитата
юлия невская пишет: Мне кажется, если гниль полностью удалить не удастся, шансов нет. А без точки роста у меня несколько фалов были. Все, кроме одного, выжили. А этот один похож на Ваш, гниль внутрь залезла, выковыривала я её, но, видно всю не достала. Засыпала густо фундазолом, но не помогло.
Как можно тщательнее вычистите всю пораженную ткань из точки роста – принцип тот же, что и при борьбе с пятнами гнили на шейке. Вычистить желательно до здоровой, зелёной ткани. Это сложнее сделать, чем вычищать с внешней стороны шейки, но все же возможно. Внутрь засыпьте фундазол или антибиотик – подробно о рецептах, помогающих остановить гниение, читайте выше. В это место категорически не должна попадать влага.
Цитата
Алёнчик пишет: У моего фалика сгнила точка роста, был отрезан один лист, корни в отличном состоянии. Цветонос был обрезан до спящей почки и сейчас собирается цвести заново. В таком состоянии мы стоим уже месяца 3, все ждём-с детку, а её все нет.

Сроки, в которые должна появиться детка, предсказать сложно. Всё очень сильно зависит от состояния самого растения на момент гибели точки роста. Если растение сильное, имеет две или более пар здоровых листьев и хорошую корневую систему, то детка на стволе может появиться в течении месяца. Дольше ждать придется, если растение с цветоносом и решит сначала процвести. Как обычно, главное – терпение!
Цитата
Тим, Киев пишет: У меня была аналогичная ситуация, но повезло мне больше, удалив точку роста, видно, поборола гниль, осталось три листа и масса сочных корней. Так после всей этой экзекуции мой красавец процвёл, а потом выдал чудную детку, у которой появился уже третий листик.

Фаленопсис потерял все листья, остались "пенёк" и здоровые корни.
Если причина механическая, растение сломалось или отгрыз кто (и такое бывает!), то вероятность появления деток на шейке близка к 100%.
Если причина иная, но она или её последствия не привели к загниванию растения и остался плотный "пенёк", возможно, сухой на вид, оказывается тоже не стоит спешить выбрасывать страдальца.
Информацией со мной любезно поделилась Нина (a-ka landy).
Ее растение сильно пострадало от клеща и потеряло все листья. В результате удачного стечения обстоятельств оно не было выброшено и продолжало поливаться. В результате на засохшем "пеньке" появились детки!


"На маленькой только появились отличия детки от цветоноса и корня - такая маленькая щель. У старшей детки тоже так было, только я не знала, что из этого вырастет деть."  :)  

Итак, ухаживаем за растением в целом - как обычно.
Полив зависит от количества сохранной зеленой массы. Если грубо, чем больше листьев, тем больше влаги требуется растению. Естественно, так как растение травмированное, лучше всего поместить его в ровные тёплые условия. Как мы знаем, фаленопсис вообще теплолюбив, но здоровое и взрослое растение может адаптироваться к довольно широкому спектру условий. Но в данном случае, лучше всего будет создать самые оптимальные условия для развития детки. То есть, ровную температуру, без существенных перепадов (стеллаж в комнате). Освещение в течении 12-14 часов или люминисцентными лампами или естественное, но только без прямых полуденных лучей. Исключите сквозняки. Влажность воздуха желательно держать около 50-60%, не ниже. Но, делая выбор между тепличкой с высокой влажностью и простыми комнатными условиями, я бы выбирала последние. Невозможность, как правило, обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в маленькой любительской тепличке, чревата гнилями. Лучше поставьте растение на индивидуальный поддон диаметром примерно с растение. Положите на дно слой керамзита и налейте немного воды так, чтобы она не касалась непосредственно донышка горшка. На керамзит поставьте горшок. Подливайте воду, по мере испарения. Это обеспечит локальную зону повышенной влажности.

Второй случай: Вторая точка роста
Иногда детка на фаленопсисе просыпается без особых на то причин.
Цитата
Настя Дмитриева пишет: Из пазухи листа полезла детка и продолжает расти и развиваться.


Цитата
Kupava пишет: Читала о том, что эти орхидеи моноподиальные, и детки образуются у них только на цветоносах. А вот у этого фаленопсиса детка образовалась в основании. Скажите, можно ли её отделить и посадить как отдельное растение?
Не совсем так – детки у моноподов могут образовываться и у основания растения по различным причинам. Основная из них, повреждение точки роста. Но, например, наличие генов доритиса в гибриде может так же привести к приступу материнства.
Цитата
Tess пишет: Некоторые виды фаленопсисов тоже имеют такую привычку. Например, этим ооочень грешат Phal. lueddemannia и Phal. pulchra. Вот фотка с одного немецкого форума разросшегося Phal. lueddemannia, насколько я поняла, там изначально в горшке было 3 материнских растения, которые надавали деток, детки в свою очередь тоже надавали деток, в итоге теперь горшка просто не видно, и хозяин этого чуда оказался в затруднительном положении - не понимает, как это чудо поливать


Цитата
Tess пишет: Так что я больше склоняюсь к выводу, что дело не в условиях, а в родителях, намешанных в гибридах.
Можно стимулировать появление деток путём применения гормональных препаратов. С последними нужно быть очень осторожными! Дело в том, что многие, особенно видовые фаленопсисы резко отрицательно реагируют на такое насильственное склонение к материнству. Следствием может быть гибель материнского растения, поэтому стоит несколько раз подумать, перед тем как пользоваться гормональной пастой. У купленных промышленных гибридов, в избытке получающих гормоны, это может быть следствием каких-либо обработок на ферме. Прямую причину не всегда можно найти, но это не всегда и нужно. :)
Н.Н Колачевский в своей книге "Мои Орхидеи" приводит такой пример: "Однажды я заметил, что из пазухи листа фаленопсиса растёт не цветонос и не очередной корень, а новый вегетативный отпрыск. С течением времени размеры этого отпрыска стали сравнимы с размером основной орхидеи, и она превратилась в двухголовую, причём каждая "голова" выпускала свой цветонос. Мне бы нужно было сохранить этих "сиамских близнецов", но желание иметь два растения и недостаток опыта общения с орхидеями привели к решению разделить их. После деления обе делёнки погибли, хотя, на первый взгляд, обладали каждая необходимым запасом листьев и корней. Судя по всему, они не могли жить друг без друга."
Н.Н. Колачевский описывает случай с его Phalaenopsis amabilis.
"Мой двухголовый экземпляр - Phalaenopsis staurtiana 'nobilis'. Растение у меня около года, оно уже было получено с деткой. Не смотря на то, что детка ещё существенно меньше материнского растения, зацвести они решили одновременно. :)


Разделять растения я в ближайшем будущем не собираюсь. На мой взгляд, они прекрасно уживаются вместе." :)
Цитата
simarina пишет: В мае "на маме", не на цветоносе, появилась она - детка.

Цитата
simarina пишет: Какие действия предпринять? В какой последовательности? Может, их и не разлучать? Увеличить горшок и все?
Цитата
TOBY пишет: Если оставите оба растения расти вместе, ничего особого делать не надо. Просто корневая будет больше со временем, и понадобится чуть больший горшок.
Цитата
Tess пишет: А это мой собственный орел двухголовый - Phal. pulchra. Детка уже вымахала до размеров мамочки. Поначалу была мысль весной их поделить, но они за зиму так переплелись корнями, что без травматизма теперь это и не сделать. Махнула я на них рукой, пущай растут вместе.


Цитата
Tess пишет: Phal. Isabelle Dream (manii x wilsonii). Тоже решил мамочку из себя поизображать.


Цитата
люба скубневская пишет: У меня под листом обнаружилась детка уже довольно приличная: 3 листика от 1 до 4 см. Шейка около двух см. Листья скрюченные, помятые, т.к. росли плотно под листом мамки. Очень интересуют все приемы отделения, абсолютно все!
Если всё же хочется получить два генетически тождественных экземпляра, то для начала нужно как минимум дождаться появления у детки собственных, хорошо развитых корней, по крайней мере 3-5 см. длины.
Цитата
simarina пишет: На всех форумах дают совет дожидаться корней в пять см, но... ежели детку надо будет отделять, то они будут мешать конкретно...
Я бы всё же дождалась появления корней - собственных корней детки - от её шейки. А 5-и см. можно не дожидаться, главное, чтобы корни проклюнулись и выросли хотя бы сантиметра на 2-3. Внимательно осмотрите шейку детки - очень важно, чтобы она уже была хорошо сформирована. То есть, чтобы не получилась ситуация, когда срезанная детка распадается на отдельные листики. Ведь стебель у фаленопсисов очень невысокий, листья фактически не имеют расстояния между собой. У некоторых экземпляров они расположены практически вплотную друг к другу. Корни должны располагаться над местом предполагаемого отделения как минимум в сантиметре, лучше больше.
Инструмент для отделения отпрыска должен быть очень острым и стерильным. Идеально - скальпель, режущая поверхность которого обработана спиртом.
Внимательно осмотрите место соединения. Возможно, для начала придётся удалить лист материнского растения, из пазухи которого появилась детка. Срезаем максимально близко к ткани материнского растения, даже немного "углубляясь" в нее.
Отделив детку, нужно тщательно обработать оба среза. Можно припудрить толчёным углем или корицей. Но я бы рекомендовала перестраховаться и использовать более мощные средства. Специальные препараты типа фундазола или порошок серы. Срезы должны хорошо подсохнуть. Дальнейший уход за материнским растением осуществляется, как обычно. Главное, на первых порах быть особенно внимательными и не допускать попадания влаги на ранку.

Культура деток мало чем отличается от культуры взрослого фаленопсиса.
Отдельно отметить можно только более мелкую фракцию субстрата, если это кора. Так же детки успешно растут в чистом сфагнуме, так как объём горшка небольшой. Условия содержания - тёплые, ровные.
Также могу рекомендовать внимательно прочитать материал, написанный Сергеем Ракицким, – очень всё подробно изложено :)

Третий случай: Детка на цветоносе.
Об отделении деток и их дальнейшей адаптации в нашем клубе выложена специально посвященная этому статья :)
Детка на цветоносе фаленопсиса

Образование деток на цветоносе растения - самый распространённый пример появления вегетативных отпрысков у фаленопсисов. Это может происходить в силу разных причин, например, в родителях гибрида есть видовой фаленопсис, склонный размножаться таким образом, например Phalaenopsis pulchra.

Стимулировать появление деток может резкий стресс или слишком жаркие условия содержания. Обильные подкормки удобрениями с высоким содержанием азота, также могут подтолкнуть растение к материнству.
Мне очень хочется вырастить большое растение, цветущее каскадом и на материнском растении и на детках. :)  Правда, пока мой будущий каскад ещё совсем маленький. :)
Phalaenopsis cornu-cervi


Цитата
Михаил Карпенков пишет: Фаленопсисы выдают в наших зонах деток на цветоносах летом, когда длиный день, притеняйте, укорачивайте день, и деток у вас не будет. А если оставить эту детку на цветоносе, а не срезать, то благодаря подпитке от материнского растения она будет расти в два раза быстрее и зацветет через 1,5-2 года.
Особенно мне нравятся в смысле образования деток мелкие фаленопсисы. Был случай, когда на большом ветвистом цветоносе в июле вместо цветов стали, образовывается детки - несколько десятков, а зимой рядом с ними опять пошли цветочные стрелки. Что было бы дальше, не знаю, в самый сильный мороз отключили газ, несколько часов - и половина коллекции замерзла, в том числе и мама деток.
Но детки и цветоносы не замерзли, весной я рассадил деток по горшкам, а живые цветоносы расчеренковал и натыкал в сфагнум, и к моему удивлению некоторые черенки цветочных стрелок не имея ни корней, ни листьев, опять же дали деток.
Если есть необходимость или интерес, можно самим добиться появления деток на цветоносах с помощью гормонов. Я использовала гормональную пасту Floral boost с целью разветвить цветонос на двух растениях. У каждого были обработаны по две спящие почки. Dtps. Brother Sara Gold послушно растит цветоносы. Dtps. Minho Princess развил с одной почки ожидаемую цветочную стрелку, а из второй получилась детка.
Если детка самостоятельно не даёт корни, то можно обмотать её основание сфагнумом и завернуть в плёнку. Повышенная влажность быстро простимулирует детку к образованию корней.

Но часто, достигнув определённого размера, детка сама выпустит корешки. Когда они достигнут примерно 2-3 см в длину, маленькое растеньице можно отделять.

Вот, кстати, информативная тема по этому вопросу:
http://www.flowersweb.info/forum/read.php?FID=14&TID=6340&MID=62434&phrase_id=1270472#message62434

Можно и оставить, тогда детка, скорее всего, зацветёт ещё маленькой – может получиться красивый каскад.  :)  
Цитата
соня_спб пишет: Я ожидала, что детка будет отращивать корни, а она дала цветонос.

А может быть и так - одновременно и детка, и цветы. :)



Получить генетически тождественные экземпляры можно также, разрезав растение перпендикулярно росту.
Цитата
Василиса пишет: Я делила однажды фаленопсис на две части: верх и низ. Правда, верх был с корнями воздушными, низ же практически без них.
"Верх" сейчас чувствует себя превосходно, отрастил новые листья, "низ" дал боковых деток.
Верх - это четыре верхних листа со стеблем, а низ - это оставшиеся нижние листья
Из личного опыта могу добавить, что растущий у меня Phalaenopsis Red Hot Imperial 'Evergreen Hill' имеет склонность вытягиваться. Расстояние между листьями у него довольно большое для фаленопсиса. Это и подтолкнуло меня на совершение аналогичной хирургической операции. Судьба нижней части мне не вполне известна. Могу только сказать, что основание, отданное мной в хорошие руки, выдало трёх деток. Что с ними случилось дальше, я точно не знаю. Моя же верхняя часть довольно долго (около года) приходила в себя, после совершенного зверства. Сейчас растение оправилось и благополучно растёт. В общем, для себя я сделала вывод о том, что разрезать растение можно, но как минимум один год вы останетесь без цветов.
Изменено: Войтешка - 07.01.2013 12:06:13
Then, Lindley asked "But what is impossible in nature?".
Моё "ничего-не-цветёт" сейчас и ранее:)
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 2)
 
Лого Copyright © 2000 - 2017 "Комнатные растения".
E-mail info@flowersweb.info.
Реклама на сайте.
Разработано компанией «Битрикс». Работает на «Битрикс: Управление сайтом».
 
Мы выражаем благодарность компании «Битрикс» за техническую и финансовую поддержку проекта.
 
Рейтинги и счетчики
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика