ФАЛЕНОПСИС в вопросах и ответах

Внимание, тема находится в стадии формирования, так что сразу строго не судите!

Уважаемые форумчане!
Данная тема создана специально для вас
Во первых, для того чтобы свести в одну тему весь накопленный на форуме опыт, а во вторых, систематизировать его!
Итак, фаленопсис, прекрасная, подобная бабочкам орхидея, всё более частая жительница наших квартир. Почти всегда, коллекция орхидей начинается с покупки, именно этого растения. Для начала, неплохо ознакомиться с этой статьёй:
Фаленопсис - ваш проводник в мир орхидей

Что же такое Phalaenopsis?

1. - точка роста, из неё выходит очередной, молодой лист
2. - цветонос
3. - сухая чешуйка, след от отмершего листа
4. - нижняя часть стебля, или шейка растения
5. - коричневые пятна солевого осадка на серебристом веламене корня
6. - сухой пенёк от старого цветоноса
7. - корень продолжает свой рост
8. - мокрые здоровые корни фаленопсиса ярко зелёного цвета

Это обширный род из трибы Вандовых. Фаленопсисы - типичные моноподиальные орхидеи. То есть эпифиты без псевдобульб с укороченным стеблем. Рост происходит только в одном направлении - вверх. Из пазух между листьями растение выпускает воздушные корни и цветочные стрелки. У взрослого растения, как правило 4-6 листьев. Если не брать в расчёт некоторые миниатюрные природные виды, то среднестатистический гибридный фаленопсис, достаточно крупное растение, с размахом листьев около 30-и см. В высоту он растёт очень медленно, и, обычно, не превышает 10-15-и см.
Цветки у фаленопсисов достаточно крупные, как правило собраны в эффектные соцветия. От разнообразия расцветок современных гибридов просто кружится голова!
К тому же, фаленопсис идеально подходит для комнатного содержания. Он не требователен к свету, рекомендуемая идеальная влажность может быть легко снижена до 40%. Фаленопсис легко приспосабливается к достаточно широкому спектру температур. В целом, это тёплое растение. Исходя из личного опыта они растут и цветут, как на северном окне, без досветки в комнате, где зимняя ночная температура часто падает до 16 градусов, так и в орхидариуме, под полностью искусственным светом, и температурой от 32 до, минимум 25 градусов. Цветки его держатся очень долго, цветонос как правило, не отмирает и способен цвести в течении нескольких лет!
В общем, не даром, растения этого вида, гибриды, а так же межвидовые гибриды с участием Doritis (доритенопсисы = Dtps. = Doritis х Phalaenopsis) приобретают такую, всё растущую популярность в наших домах


Помните, растения, попавшие к вам домой перенесли серьёзный стресс! Транспортировка, иногда длительная, пребывание без света, резкая смена условий всегда серьёзное испытание для растения. Поэтому, если ваш фаленопсис "затаился", не растёт, не цветёт, не отращивает корни, то при общем хорошем внешнем виде это абсолютно нормально. Период такой адаптации, в некоторых случаях может длиться до полугода. Растение просто "приходит в себя", наберитесь терпения и ожидаемое чудо, обязательно случиться!
Необходимо учитывать и то, что фаленопсисы с промышленных ферм, если так можно сказать "выгоночные". То есть растения искусственно подстёгивались специальными гормонами и удобрениями, ускоренным режимом день-ночь и т.д. для быстрейшего роста и зацветания. После перемещения такого растения в обычные комнатные условия могут начаться различного рода проблемы

Цитата
Александра пишет: Полтора месяца назад купила фаленопсис – корни были нормальные, два стебля с цветками и готовыми распуститься бутонами, листьев – пять штук (

Цитата
Александра пишет: ухаживала как следует

Цитата
Александра пишет: Сейчас фал стал стремительно погибать – буквально за день завяли цветки на одном стебле, потом на втором тоже почти все, кроме самого верхнего, первый стебель стал желтеть – мы его обрезали до половины, сейчас вижу, что желтеет один нижний лист..Вообщем я в панике..

В таких случаях, лучше достать растение из горшка - и...прочитать всё то, что написано ниже
Удачи!

Субстрат для фаленопсиса - то есть во что сажать
Нередко, приобретённое в магазине растение требует пересадки. Но, прежде чем приступить к этому процессу, полезно ознакомиться с тем, во что именно мы собираемся пересаживать наш фаленопсис.

Основными субстратными компонентами для фаленопсисов являются сосновая кора, мох-сфагнум и древесный уголь. Что это такое, где найти и как подготовить компоненты к посадке можно прочитать тут:
Субстрат для орхидей

Основной субстратный компонент – это, конечно КОРА.
Можно использовать практически любую кору НО! Так как, например, дубовая кора содержит - точно, дубильные вещества, то её нужно как следует вываривать, и лично у меня нет опыта по её использованию во времени, а берёзовая очень быстро разлагается, то новичкам советую сосновую, и достать, как правило, легче и свойства её известны точно.
Кора пробкового дуба - замечательнвй субстратный компонент. Минус, на мой взгляд, только один. Кусочки очень лёгкие и сильно всплывают при погружении. Так что в чистом виде - не удобно, а вот, в качесиве добавки, мне нравится. Пробковый дуб более долговечен и не смолистый. В продаже встречала только крупные куски. Западные сайты широко предлагают и мелкую фракцию.

Цитата
a34 пишет: Сосна (Pinus) имеет около 90 видов. Кора Сосны итальянской (Пиния) - Pinus pinea, благодаря большой толщине и низкой смолистости одна из самых подходящих для приготовления грунтов для орхидей, но растёт только на юге, например в районе Геленжика, на Черном море.

Лично я покупала, как то кору итальянской сосны на ВВЦ, "Цветоводство" в палатке, где всякие разности для сухих букетов продают, от входа, сразу налево
Купленная, или собранная в лесу, она нуждается в предварительной обработке. К изложенному в статье, хочу добавить, что после кипячения кору можно использовать сразу – предварительно охладив.
Можно приобретать различные фирменные субстраты для орхидей на основе коры. В Гринворлдовском, на мой взгляд, многовато торфа. Мне понравилась смесь вот в таких пакетах, кора пинии с небольшой добавкой новозеландского сфагнума. Минус у неё только один, в теплицах на Садоводе пакет стоил 170 рублей.

Размер фракции – для фаленопсисов предпочтительнее кусочки от крупного до среднего размера. При этом самые крупные куски помещаются на дно горшка, над дренажным слоем, к поверхности размер зерен уменьшается.

Цитата
Марк пишет: Кору - где смола выкинуть, остальное отварить 3-4 часа, промыть. Резать или садовым секатором, или через ручную мясорубку сняв с неё сетку для форша. (отваренная режется легче)

Цитата
Василиса пишет: Я тоже довольно долго страдала с корой. Пока не купила хорошие секаторы. Теперь перерабатывание коры и крупного угля - сплошное удовольствие! Попробуйте, не пожалеете, только секаторы должны быть хорошие, лучше - немецкие.

Цитата
Nick1 пишет: У каждого - свои метОды. Я плоскогубцами мельчу. Кто-то мясорубку приспособил... Смолистые участки - лучше убрать. После мельчения - залить горячей водой - большим количеством на сутки для вымачивания. Воду пару-тройку раз поменять. После этого кору высушить, чтобы не заплесневела и использовать по мере надобности.

Хранить заготовленную кору можно по разному. Во первых, я, храню необработанную кору и готовлю её, непосредственно перед посадкой растения. Но можно и обработанную – сваренную и тщательно высушенную хванить.

Цитата
нина евгеньева пишет: Я кору храню в пластиковом мешке. Но прорезала в нем много-много дырок для вентиляции

Цитата
Марк пишет: Хранить можно в тряпочных мешках.

Кора заплесневела в горшке!
Вообще, такой налёт не является опасным для взрослого растения, так как не вызывает грибковых заболеваний. Но, его наличие, особенно в больших количествах может отрицательно сказаться на развитии корней, особенно чуствительны сеянцы.

Цитата
Olga_I пишет: Горшок прозрачный, пластмассовый, а в нем дырки не только снизу, но и по бокам. Более того, сыпала не очень плотно, дырочки между кусочками коры оставались, так что туда воздух тоже проходит. А некоторые кусочки коры все равно сильно плесневеют.

Для, предотвращения появления на свежем субстрате зеленоватого или синеватого грибкового налёта полейте растение слабым раствором марганцовки, через сутки после посадки. Раствор должен быть средне розового цвета.

Цитата
Галина Шт пишет: Про марганцовку: у меня тоже в некоторых свеже-пересаженных появилась сине-зеленая плесень- по совету " бывалых" несколько раз (после каждого полива) проливала розовым или слаборозовым р-ром марганцовки и в итоге все исчезло(даже не заметила когда).

Цитата
Alusia пишет: У меня тоже кора начала плесневеть. Обнаружив это, я ее залила горячей водой с марганцовкой, но концентрация раствора была сильной- темно фиолетовой. Теперь сохнет второй раз на чердаке. У меня вопрос, если я посажу в эту кору растения, им плохо от марганцовки не станет?

Не станет, марганцовка очень непрочное соединение и быстро разлагается на воздухе.
Если марганцовки нет:

Цитата
Наталия (НаНи) пишет: Я после резки кипячу 2 раза. В первый раз грязь сходит, воду сливаю,промываю, кипячу второй раз. Второй раз добавляю таблетку фурацелина на литр варева и кипячу еще пол часа. Не плесневеет.

Цитата
Виктория пишет: Мне очень помог совет Алены из НЗ-насыпать на поверхность субстрата корицу (природный антисептик)-и ТТТ, плесени больше не видела, зато при поливе такое запах стоит

Свежая кора плохо впитывает воду, поэтому перед посадкой, её необходимо замочить. Со временем, личинки вездесущих грибных комариков перерабатывают куски коры, старая кора лучше впитывает воду, субстрат становится более влагоёмким, но, постепенно теряет аэрационные свойства. Оптимальный срок службы коры – два года. По истечению этого времени растение лучше пересадить в свежий субстрат.
Чем мельче фракция ( то еть кусочки), тем более субстрат влагоёмкий, то есть задерживает больше влаги, и она медленнее просыхает! Об этом обязательно нужно помнить и учитывать при посадке. Если у вас влажно и вы любитель поливать - лучше сделать куски покрупнее, но помните, фаленопсисы терпят - но не любят полной просушки субстрата.

Второй основной субстратный компонент – мох-сфагнум.

Помимо изложенного тут
Органические компоненты субстрата в теме Сфагнум и Кукушкин лен, чем они отличаются друг от друга? есть фотографии, где отлично видна разница между разными видами мха
а это ягель, может быть окрашен в различные цвета.

Цитата
Olya пишет: Продается как декоративное украшение ИСКУССТВЕННЫХ цветов, но видно, что было живое. Когда-то давно

Хорош, только в декоративных целях

хочу добавить, что мох разлагается примерно за 6-8 месяцев. Об этом необходимо помнить, добавляя его в субстрат. После разложения мох не становится вредным, но свои качества поглотителя излишков влаги утрачивает. Субстрат становится более плотным. Мне нравится использовать слой мха в качестве мульчирующего слоя. Этот слой хорошо собирает в себя излишки солей при поливе и работает как бы в качестве фильтра. После засаливания его легко заменить.
Про засоление сфагнума:
http://www.flowersweb.info/forum/read...sage529964
ещё:
http://www.flowersweb.info/forum/read...sage407386
Более долговечен новозеландский сфагнум. В отличии от нашего, он разланается гораздо медленнее. Более влагоёмок. Слева на фото новозеландский сфагнум, справа наш, отечественный

Субстрат из чистого новозеландского сфагнума просыхает, на мой взгляд, слишком медленно, но как субстратный компонент, нравится мне, больше нашего.
Недавно, в пакетах мха, купленных на Садоводе в теплицах, которые ближе к птичьему рынку, я, с приятным удивлением обнаружила часть новозеландского мха. Не знаю, может его выращивать начали?
Оптимальным же его источником служит прессованный, сушеный вариант. В Москве в продаже мне не встречался, но можно попробовать заказать где ни будь в Европе.

Древесный уголь
Древесного угля, советую в субстрат не жалеть! Уголь, как и сфагнум способен засоляться со временем, но процесс этот медленный, и при своевременной пересадке вреда нет никакого. А пользы – много

Цитата
Жадинка пишет: Вопрос к знатокам. Очень важно. Может ли уголь навредить орхидеям?

Цитата

Вика (Satira) пишет: Может. Хотя полезного я нём нахожу больше, чем вредного, потому что уголь абсорбирует излишнюю влагу (при этом предотвращает мелкие "заливы") и абсорбирует излишки солей. Но, так как он способен и "отдавать" это обратно, то в будущем может способствовать как раз-таки излишнему засолению субстрата. Поэтому, если вы не планируете пересаживать орхидею в ближайшие 3-5 лет, то лучше с углем не баловаться. P.S. Засоление субстрата - вещь малоприятная, и произойдёт это, независимо от того, будете вы класть уголь, или не будете. Следовательно, проливать почаще дистиллятом субстрат - и все дела.

Цитата
Alson (Москва) пишет: Для орхидей -я бы скорее берёзовый порекомендовала. В плодовых смолы могут быть - и немало - вишня, слива, груша точно не пойдут - разве что яблоня Тот что Сады Аурики - как раз берёзовый, мне нравится

Цитата
Юлия(Москва) пишет: "Древесный уголь (предпочтительно березовый, осиновый), раздробленный на кусочки до 0,8-1,0 см в диаметре, применяют в смесях ... добавлять его можно до 3-8% от всего состава."

Цитата
Зверь пишет: Уголь я толкушкой давил (главное, не переусердствовать), а кора через мясорубку со свистом летит Правда, не в комбайн которая встроена, а совковая, ручная. Кора на выходе как раз такой фракции - в среднем около 1 см. Если нужно мельче, то еще разок через мясорубку. Или просто просеять.

Активированный уголь в таблетках – не подходит!

Цитата
Макото пишет: Интересно, а можно активированный уголь в таблетках напихать в фаленопсис?..

Цитата
Мария (То-то) пишет: Макото, нельзя!!! Вы не пробовали таблетку угля в стакан с водой кидать? Эффект видели? Непригоден он для субстратов, он мелкодисперсный а потом спрессованный в таблетки, им можно только при желании срезы присыпать и то только порошочком совсем мелким.

Цитата
Мария (То-то) пишет: Ну это выглядит примерно как растворение аспирина Упса - таблетка шипит, пузырится и носится по поверхности воды . Но она естественно не растворяется, а просто разваливается. Т.е. если вы намешаете сухой уголь с сухой корой, а потом зальете все это водой, то активированный уголь всосет в себя воду, развалится в кашу и благополучно вымоется при первом же поливе.

Другие субстратные компоненты:
В качестве компонентов субстрата для фаленопсисов, кроме коры, сфагнума и угля, можно использовать ещё массу различных вещей. Многие добавляют кусочки пенопласта - этот компонент полностью нейтрален и способствует лучшей аэрации субстрата. Для повышения влагоёмкости используют кусочки мелко порезанного поролона, он тоже нейтрален. Можно добавлять перлит и вермикулит - но скорее для сеянцев, так как фракция очень мелкая. Прекрасно подойдёт хорошо промытый керамзит.
Замечательные результаты даёт использование кубиков из кокосового волокна. Прессованные кокосовые чипсы влагоёмкий и, практически вечный субстрат, так как разлагаются очень медленно! Растение, посаженное в такой субстрат можно не пересаживать очень долго, периодически промывая его дистиллированной водой. Однако к поливу растения в кокосовых чипсах необходимо приспособиться.
Продаются в зоомагазинах, отделы для рептилий, на Садоводе в павильончике около Птичьего рынка №100.
В качестве разрыхляющего и влагоёмкого компонента можно использовать и рубленное кокосовое волокно. Приобрела на том же Садоводе, в палатке с субстратами около Птичьего рынка - 40р.

Дренаж
Можно использовать крупный керамзит (как следует промыть и ошпарить кипятком), можно битые черепки от керамических, не обливных горшков, осколки кирпичей. Мне нравится использовать пенопласт – кусочки или чипсы, не важно.

Цитата
Meri(Москва) пишет: Рассказываю отрицательную сторону дренажа пенопласта. Если горшок погружается полностью в воду, есть вероятность что все содержимое убежит. Пенопласт легкий материал. Ему и хочется вверху поплавать. А постоянно ловить, это не всегда возможно, когда погружаешь несколько горшков одновременно. Так что это на любителя. Хотя я не хочу сказать что это плохо.

Я камешек сверху кладу - если пенопласта много и субстрат свежий, но, как правило, вроде не всплывает
Дренаж очень важен! Именно он будет отвечать за то, чтобы в нижней части горшка не застаивалась влага и обеспечивать вентиляцию корней. Рекомендуют заполнить дренажем 1/3 от общего объёма горшка. НО! Учитывайте свои условия!!!! Многие мои растения растут без дренажа, в настоящем смысле этого слова. На дно я просто размещаю крупные куски коры. Но, я склонна пересушивать растения, проблемы излишней влажности центральной части субстрата у меня, как правило, не стоит. Чем более влагоёмким субстратом вы пользуетесь, чем он более мелкодисперсный, тем важнее хороший дренаж. Тоже относится и к вопросу о дополнительных отверстиях в стенках горшков.

Горшки
В качестве посуды, фаленопсисы предпочитают прозрачный пластиковый горшок, подробнее про посуду для орхидей:
Посуда для орхидей

Цитата
Василиса пишет: Я использую только пластиковые, проделав дополнительно по бокам в них дырки. Предпочитаю все же прозрачные или полупрозрачные: так легче контролировать состояние корней и субстрата.

Горшки стандартного размера (для взрослого фаленопсиса) есть в продаже на ВВЦ, в павильоне №29 "Цветоводство" (две палатки - рядом с Центром Фиалки и с бонсай). Стоят 10 р. за штуку.
Если нет возможности купить прозрачные горшки:

Цитата
Цветкова пишет: Находите пункт продажи мёда. Мёд разливают обычно в симпотные пластиковые баночки. Покупаете эти баночки с мёдом или без. Сверлите в них дырочки и сажаете цветочки. Ещё можно найти мороженое в симпотичных пластиковых ведёрках. Можно ещё сделать корзинки из бамбука и туда посадить, но тогда придётся часто поливать. Это самый хороший вариант в смысле эстетики.

Цитата
Mango пишет: Из бамбука говорите...хм, а этого достаточно для фотосинтеза корней?

Цитата
Глеб пишет: Не обязательно. Прикиньте, сколько света достается корням в норме даже в прозрачном горшке. Их доля в фотосинтезе очень и очень мала.

Цитата

Вика (Satira) пишет: Обычно в прозрачные горшки советуют для тех, кто переживает о том, что не смогут определять, когда же поливать растение. Про фотосинтез корней, безусловно, правда. Но без этого у меня ещё никто из фаленопсисов не умирал. Сажайте куда вам удобнее. Просто не заглубляйте шейку сильно. И рано или поздно, фаленопсис будет давать "воздушные" корни, ведь этот процесс у него идёт перманентно.

Таким образом фаленопсис может прекрасно расти в очень разнообразной посуде. Единственно, что необходимо учитывать скорость просыхания в субстрате – в любых корзинках (бамбук, деревяшки, пробка) субстрат просыхает очень быстро, и, если влажность низкая, то поливать погружением придётся очень часто, летом – каждый день.

В керамике орхидеям комфортно, но корни очень сильно присасываются к ней, и будут значительно повреждены при последующей пересадке. К тому же, керамика, довольно сильно охлаждает корневой ком, а фаленопсисы этого не очень то любят. Непрозрачный пластик не повредит росту, растение быстро и в любом случае выпускает воздушные корни, которые не уходят в субстрат. Их участия в фотосинтезе будет вполне достаточно.

Блочная культура фаленопсисов несколько отличается от горшечной. Хороша, в основном, для видовых, не крупных растений. В квартирных условиях затруднительна быстрым просыханием растения. Огромный плюс в том, что такой способ, практически исключают возможность возникновения разного рода гнилей. При посадке фаленопсиса на блок корни лучше прикрыть мхом или кокосовым волокном. Блоки мне больше нравятся из коры пробкового дуба. Он очень долговечен, неплохо впитывает воду. Отсутствие смолистости, также большой плюс, к тому же, блоки из пробкового дуба очень декоративны. Используя сосну для блока, выбирайте куски коры потолще. Куски пробковой коры продаются на Садоводе в павильончике около Птичьего рынка №100, стоит 600 р. за килограмм. Кора очень лёгкая, так что получается не так уж дорого
Слева - пробковый дуб.


P. Matou Stripe ‘M’ прекрасно себя чувствует в непрозрачном пластике

Пересадка
Сам процесс пересадки, с фотографиями выложен тут:
Пересадка орхидей
Первое, что нужно сделать с любым растением, попавшим к вам в дом – это внимательно осмотреть его. В том числе и на предмет необходимости срочной пересадки. Фаленопсисы достойно переносят пересадку даже во время цветения, но, всё же цветущее растение, без крайней необходимости пересаживать не стоит.

Цитата
Suvi пишет: 1) Как все-таки определить, когда его нужно пересаживать?

Почти всегда фаленопсисы продаются в прозрачных горшках – можно разглядеть, зелёные ли корни внутри. Всё разглядеть не удастся, так как сильнее всего страдает центральная часть кома, а её не разглядишь. Если растение выглядит хорошо, сидит плотно, не шатается, если визуально кора не производит впечатления разложившейся, не видно плесени, нет неприятного запаха, то с пересадкой можно и не торопиться. Если растение выглядит плохо, например, куплено в уценке, сквозь стенки видны гнилые (серые или коричневые) корни, растение шатается в субстрате. Субстрат легко крошится, слежавшийся, есть следы плесени и так далее, то растение нужно пересадить.

Цитата
Juli (СПб) пишет: Во-первых, можно ли сейчас пересадить фаленопсисы? Они, судя по нежно зеленым кончикам корней, все еще в фазе активного роста. Но если сейчас не пересаживать, то когда потом?

Цитата
Аня пишет: А у фаленопсисов покоя нет. И пересаживать их можно в любое время года.

Цитата
Вика (Satira) пишет: Если живут под лампами, то совершенно никакой разницы, в какое время Вы их пересаживаете. А на окне в данное время года ещё можно рискнуть, за 2-3 недели привыкнут, пока ещё световой день не совсем короткий.

Цитата
Tatyshka (Мск) пишет: ну когда я читала инфу по фаликам, узнала, что пересаживать надо каждый год.

Сеянцы фаленопсисов любят пересадку (но не чаще, чем раз в полгода) и положительно, в смысле роста, на неё реагируют. А вот взрослые растение не стоит беспокоить чаще, чем два раза в год. Если субстрат был свежим, и агротехника соблюдалась правильная, субстрат не должен разлагаться скорее, чем за два года. Однако, необходимо учитывать, что использование органических удобрений ускоряет разложение субстрата. Быстрее слёживается и субстрат с большой долей мха.
В большинстве источников сразу после пересадки поливать не рекомендуют, так как ранкам на корнях желательно затянуться. Если субстрат был изначально влажным, то вопрос, как таковой отпадает. Достаточно поддерживать влажность регулярными опрыскиваниями верхнего слоя субстрата.

Цитата
Василиса пишет: Лично я сразу после пересадки поливаю, а потом - не поливаю неделю или две.

Если корней нет, или мало, поливать субстрат не имеет смысла - опрыскивайте верхний слой, пока корни не вырастут, по крайней мере на 2-3 см.

Цитата
Tatyana пишет: А когда его можно начинать подкармливать, если сейчас лучше не поливать? Или лучше внекорневая подкормка?

Цитата
Вика (Satira) пишет: Поливать вы всё равно скоро начнёте, вот с первым поливом и добавите. По листу тоже можно, только тщательно серединку розетки осматривайте, чтобы вода там не оставалась.

Водоросли в горшке, причина ли это для срочной пересадки?

Цитата
Марк пишет: Не то что бы опасно, но водоросли имеют наглость поглощать кислород для фотосинтеза и соответственно обделяют корни фаленопсиса (которые тоже фотосинтезируют) так что в теории видимо водоросли это плохо а на практике - фалики и в непрозрачных горшках растут и ничего

Цитата
Марк пишет: А чтоб от них (водорослей) избавиться, просушите растение в горшке,водоросли высохнут,а потом прополаскайте. Налейте в емкость воду и погружайте и вынимайте горшок пока пленочки не выплывут. И в следующий полив тоже. А вообще водоросли от постоянной влажности появляются, немножко просушивайте субстрат. А то и до гнили недалеко...

Дело не только в постоянной влажности – для бурного роста водорослей необходим ещё и свет.

Цитата
Bellena пишет: У меня один фаленопсис и асконопсис стоят на подоконнике, вот у них горшки "цветут", т.к. свет попадает прямо на горшок. А остальные стоят под лампой, свет строго вертикальный, на горшки почти не попадает - и ни один горшок не "цветет". Кормлю всех одинаково. А про удобрения - водоросли они же тоже на удобрения отзывчивы, тоже ведь растения, вот и заколосились при хорошем питании

Как таковые водоросли не опасны для фаленопсиса. Если растение себя хорошо ведёт, то пересаживать его не стоит – можно просто устроить легкую просушку, убрав горшок со света.

В горшке очень много корней:

Цитата
Nikol' пишет: На дне прозрачного горшка просто море корней, а вот коры практически нет. Что делать? Ждать пока отцветет и потом пересадить или пересадить прямо сейчас?

Цитата
Глеб пишет: кора нужна не в качестве источника питания, а в качестве защиты от высыхания и для удержания влаги. А корни внизу и так защищены. Так что при регулярных подкормках нечего делать вообще не нужно.

Корни растут во все стороны, далеко за пределы горшка:

Это может быть просто неудобно, но, такое поведение растения, вполне нормальное явление. Ведь, в природе горшков вообще не предусмотрено. Обратите внимание в каком состоянии корни в самом горшке, если в хорошем, то причин для тревоги нет. Мешающие корни можно просто обломить, присыпав слом толчёным древесным углём. В литературе, повсеместно рекомендуют, скорее тесную, нежели просторную посуду для орхидей. Особой логики, лично я в этом не вижу – ведь в естественных условиях мало что сдерживает свободный рост корней. Но, классики рекомендуют

Цитата
sem пишет: Беда в том, что вернувшись из отпуска заметила, что корни (такие жирненькие светло зеленого цвета) уже вылазят из дренажного отверстия.

Цитата
Василиса пишет: Лучше, конечно, пересадить Это не страшно! Даже интересно. Просто подпихиваете аккуратно каждый кусочек коры таким образом, чтобы растение плотно сидело, не раскачиваясь.

Цитата
Удача Москва пишет: Знаете, не согу не согласиться с Богдановым. Ну что их мучить то? ну высох корешок, ну отрастет новый, что вы их сразу пересаживаете? Что то режете, пилите? И зачем их вообще пересаживать, даже если они отцвели? не понятно.

Цитата
EleNZ, пишет: Если корешки жирненькие, крепкие и зелено-белые, я бы не стала пересаживать. В крайнем случае, поставила бы все в корзинку со сфагнумом. И влажность можно повысить вокруг корней и проветривается хорошо.

Цитата
Ёлка СПб пишет: Фалик - эпифит, в природе его корни (ну, пусть, часть их) находится как раз на воздухе. Поэтому запихивание всех корней в горшок носит чисто эстетицкий характер.

Цитата
EleNZ, пишет: Поскольку у эпифитов в природе, оголение корней - нормальное явление, то и пусть себе оголяются, чего их засовывать в горшек! А для сохранения влажности можно использовать мох.

Цитата
Marus'a пишет: Неделю всего живёт у меня фаленопсис. Корни торчат из горшка. Очень хочется пересадить в горшочек побольше и корешочки все поспрятать

Цитата
Tanya NZ пишет: Нет, корни эти воздушные и прятать их не нужно! Если орха их отращивает, значит так ей нужно.

Главные причины для пересадки:

1) субстрат разложился, кусочки коры крошатся в руках, субстрат стал слишком плотным и долго задерживает влагу. Это, действительно причина – в таком субстрате практически нет аэрации, корни фаленопсиса могут легко загнить.
2)Плохие корни
У вашего фаленопсиса гнилые, совсем сухие, в тёмных пятнах корни

Перед тем, как перейти к иллюстрированию плохих корней, посмотрим, как выглядят здоровые корни фаленопсиса
здоровые мокрые корни фаленопсиса могут быть от ярко зелёного, через желтый - до белого цвета.
Разница в цвете объясняется участием корня в процессах фотосинтеза, собственно, бывал он на свету, или нет

по мере просыхания, интенсивность зелёного цвета снижается

сухой корень становится серебристо-серого цвета

На фото видно зелёный кончик, этот корень находится в процессе корневой активности, он растёт, и его кончик останется зелёным. Если корень в покое, то он станет серебристым весь целиком. Серебристый цвет - это цвет веламена. Веламен — гигроскопическая ткань из мертвых, заполненных воздухом клеток, одевающая воздушные корни эпифитных орхидей и способная впитывать дождевую воду, росу и просто влагу из воздуха, обеспечивая таким образом её доступ непосредственно к самим корням - тонким "проволочкам" внутри веламенового чехла.
у некоторых видов и гибридов на их основе корни выглядят немного иначе, они плоские, и как бы шершавые

на фото молодой корень Phalaenopsis schilleriana х Phalaenopsis stuartiana
А вот ещё фото молодого растущего корешка в массе взрослых

Растущие кончики могут быть светло или тёмно-зелёного цвета, розовыми частично или полностью и даже красно-бордовыми.

Цитата
Irene пишет: Цветонос и воздушные корни у гибридного фаленопсиса...

Отличные корешки на фото Irene:)

Плохие корни
Наличие большого количества таких корней является причиной пересадки растения.
При пересадки все серые(не серебристые), коричневые, мягкие, пустые внутри корни нужно обрезать до здоровой, зелёной ткани.
Посмотрим, как это может выглядеть:
Если корень совсем гнилой, то это видно сразу, и думается понятно всем. Бывают более сложные ситуации, как то: Корень ещё плотный, но

Цитата
Ольга Кудряшова пишет: корни вроде как на вид хорошие, жесткие, но у самого основания почерневшие и висят на одной ниточке я и их обрезала.

фото Ольга Кудряшова

всё правильно, к сожалению, такие корни уже не смогут работать, и окончательное их загнивание – только вопрос времени

Тёмные пятна на зелёных корнях:

Цитата
Gala S пишет: внутренние корни, после полива - часть позеленела, часть осталась светлая с небольшими темными пятнами (похоже на повреждения или гниль)

Цитата
Gala S пишет: Что делать с этим корнем, найти место откуда растет и чикнуть? Но придется разобрать всю розетку ( Или просто отрезать всю "рятнистую" часть? Сразу вопрос У орхов если отрезать конечную точку роста корешка, пойдет ли боковой отросток, или если загнил кончик нужно отрезать от розетки полностью?

К сожалению, сто процентно сказать сложно. Иногда, подгнивший участок достаточно обработать каким либо фунгицидом, фундазолом, толчёным углём, стрептоцидом - рецептов много, и мы на них ещё остановимся более подробно. В общем процесс гниения может остановиться, а корень, впоследствии, начнёт ветвиться и будет нормально работать. Иногда, процесс остановить не удаётся, и корень сгнивает целиком. В каждом конкретном случае, принимая решение отрезать такой корень полностью, или нет, надо учитывать массу нюансов. Смотрите в каком состоянии находится растение. Если растение здоровой, мощное, у нескольно пар листьев, тургор хороший, то скорее всего, такое растение, без проблем отрастит новые, полностью здоровые корни. И все подозрительные можно просто удалить. Если растение ослаблено - может имеет смысл побороться за сохранение старых корней, пока не пойдут новые. Осмотрите поражённые участки. Насколько активно идёт процесс гниения?, если не насквозь, постарайтесь аккуратно выскрести гниль до более-или менее здоровой ткани и щедро засыпьте ранку углём или любым человеческим антибиотиком.
Итог один - всю гинль, максимально вырезаем и присыпаем

Цитата
Ольга_Т пишет: И нужно ли вообще подгнившие корни,даже если кончики сухие,подрезать до живой ткани?А если в середине много таких корней?У моего в середине корни не зеленые,а желтоватые,но упругие,и все с теми же коричневыми пятнами.

Цитата
Глеб пишет: Если коричневые пятна мокрые или сам корень черный - отрезайте. Если сухие - то лучше оставить, из него потом может что-нибудь вырасти.

Цитата
Василиса пишет: Лучше углем присыпать. Или серой.

Сухие корни:

Цитата
Kalida пишет: Я поотрезала засохшие старые корни, ничего?

Цитата
Meri(Москва) пишет: Ничего, если они действительно мертвые, значит не будут гнить, новые наростут, на фотке их зачатки видны, да и новый корень тоже хороший есть.

Цитата
Светлана Богатырёва пишет: Орхидея - это корневая система. Ничего, что не сгнило, резать поэтому не нужно, я считаю. А вообще всем тепло рекомендую статью г-на Ракицкого "Проблемы дочерей воздуха в горшечной культуре": http://www.orchidsby.h12.ru/ Там как-раз о корнях всё очень здорово сказано.

Тут нужно отличать когда то сгнившие, а потом высохшие корни - они пустые и просто сухие корни, они твёрдые на ощупь. На фото ниже корень высохший совершенно, скорее всего, он не проснётся - не даст боковых ответвлений. Но, так как от сухих корней в субстрате вреда не будет, а может корень ещё не совсем погиб, то лучше оставить, вдруг он заработает? Я часто использую один-два таких корня, для лучшего закрепления растения в субстрате.

Цитата
Вилма Риттер пишет: Корни не обрезаю,гнилые очищаю от веламина.

С высохших в прошлом гнилых, веламен при малейшем усилии сам соскальзывает, оставшиеся "проволочки" помогут закрепить растение в субстрате

Цитата
Ольга_Т пишет: У моего свежекупленного фаленопсиса корни зеленые с серебристым отливом,я прочитала,что это хорошо.А вот на некоторых из них коричневые сухие пятна,это плохо?

если коричневые пятна сухие, то это следы от солей. Солевая корка нарушает способность покрытого ею участка веламена впитывать влагу. Но,если таких пятен немного, то, ничего страшного.

Повреждения на визуально здоровых корнях:
Вот "промежуточное" состояние корня, такие мне часто попадаются на свежепришедших растениях. Корень не мёртвый, зеленеет при намокании, но, если не начнётся новая корневая активность, по состоянию растения, через какое то время, становится видно, что эти корни работают плохо.

на фото видно и "перебитое" место.
В дальнейшем поведении такого корня возможны, как минимум, три сценария:
первый, корень просыпается, продолжает верхушечный рост или начинает ветвиться
Второй, корень может существовать в таком "спящем состоянии" по моим наблюдениям до трёх лет, может и больше - у меня на больше терпения ни разу не хватило - обрезала
И, третий, корень так или иначе погибает - гниёт или высыхает.

Цитата

Alcor пишет: Если корень у фаленопсиса полностью на вид здоровый (в смысле - твердый и зеленый), но в одном месте как бы перемычка: утоньшение почти до толщины снутреннего стержня - такой корень нужно удалять, если фаленопсис все равно уже пересаживать собрались? Еще вопрос: На корне, который находится на поверхности субстрата, образовалась трещина. Отчего это бывает и насколько это опасно? Нужно ли такой корень удалять или достаточно чем-нибудь присыпаль трещину?

Цитата
Nick1 пишет: Перетяжка еще не значит, что корень не работает на растение. Хотя, если она уже до цилиндра, то можно аккуратно его удалить. Трескаться корень может от перекорма. Возможно есть и другие причины. Чем, как, насколько часто вы кормите растение? Корень удалять не нужно, если трещина не загнивает - присыпать углем, или толченой серой, или медицинским клеем БФ-6.

Цитата
Alcor пишет: Кормлю Кемирой каждый третий полив. А от сухости воздуха не может трескаться?

Цитата
Nick1 пишет: От сухости не должен. Возможно большую дозу даете, чем требуется. На литр воды нужно брать удобраения около 1 г.

Корней нет вообще:
На самом деле - ничего фатального в этом нет. Так уж устроены орхидеи, что процесс образования новых корней длится у них всю жизнь растения. Конечно, новые корни растут за счёт сил самого растения, и, чем более оно ослаблено, тем опаснее может оказаться расход сил на корнеобразование.
К, сожалению, может случиться и так, что не успев образовать нужное колличество корней, для восстановления сил, растение погибнет Что делать, бывает и такое. Но, в целом, фаленопсисы очень живучие растения,, отсутствие корней, конечно увеличивает, срок акклиматизации растения и влечёт за собой проблему прочного закрепления растения в субстрате.
Тщательное закрепление растения в субстрате, необходимо для того, чтобы совсем молоденькие корешки не повредили механическим путём свои нежные кончики. Да и сам процесс корнеобразования идёт быстрее, если корешки ничего не тревожит.

Цветонос у ослабленного растения
Если Ваш фаленопсис получен с цветоносом, но без корней, или корней нет или мало, а тургор у листьев слабый, то лучше не давать ему цвести. Цветение забирает много сил у растения. Понятно, что срезать цветонос всегда жалко, особенно, если Вы не видели, как растение цветёт. В каждом конкретном случае решать нужно индивидуально. Насколько ослабленным выглядит растение. Сколько у него пар листьев, есть ли корни и сколько и так далее. Получая фаленопсисы из Азии (а там встречаются случаи с пересортицей) я , напрмер, дожидалась раскрытия первого цветка, а потом сразу же удаляла его и остальные бутоны. Не стоит полностью срезать цветонос "под корень". В нём, как и в остальных частях растения содержится запас питательных вещест, которые могут пригодиться ослабленному растению. Но бутоны и цветки удалить желательно.


Расположение фаленопсиса в горшке:
Так как, фаленопсис моноподиальное растение, то располагаем мы его по центру горшка, корзинки или блока.
Довольно подробно рассказано в статье «Посуда для орхидей».
http://www.flowersweb.info/orchids/pr...ockery.php
Хотелось бы обратить внимание на то, что если у растения нет корней, то сначала, нужно решить, как именно его закрепить в субстрате. Самый распространённый способ - при помощи специального (или не очень специального, но подходящего для этой цели) колышка. Лучше всего подойдёт твёрдый пластик или бамбук, так как простое дерево может легко заплесневеть. Но, подойдёт и оно, так как при появлении плесени с ней можно справиться с помощью марганцовки (см. выше, там, где про кору) Колышек размещаем в горшке до того, как начинаем заполнять его субстратом – так будет крепче держаться. Затем располагаем рядом растение и привязываем его при помощи тонкой (но мягкой) веревочки, специальных цветочных подвязок, толстой лески и так далее. Главное, чтобы подвязка не резала и не ржавела. Можно привязать растение прямо к горшку, либо, через внутренние отверстия, либо, специально проделав дырочки в стенках горшка.

Цитата
Светлана Богатырёва пишет: продев пластиковую зелёную узкую ленту через подходящие дырки в дне горшка и пропустив петлю между бульбами. Можно и в нескольких направлениях. Тесёмочки завязываются на дне горшка.

В случае с фаленопсисом можно сделать петлю вокруг нижней части шейки, ни в коем случае не передавливая её.

Цитата
RawBear пишет: надежное закрепление - это для всех растений актуально ИМХО, особенно без корней. чтобы не болталось и не качалось. Я обычно использую алюминиевый провод в изоляции, если есть возможность зацепить его за ризому, делаю нечто вроде якоря

Для примера, закрепление онцидиума без корней у Nikol'

В корзинке закреплять просто - там есть масса мест, куда можно привязать растение.
К блоку растение можно привязать толстой леской, х/б веревочкой, синтетической мягкой веревочкой и так далее.
Все мои растения закреплены в субстрате при помощи кусочков коры различного размера, и прикрыты сфагнумом, он тоже помогает держать растение.
Иногда, фаленопсис не хочет расти прямо, а по каким то своим причинам ложиться на бок

Цитата
ольга пишет: Вопрос такой: надо ли кустик обязательно формировать прямостоячим? Просто он какой-то плоский и плохо держится в горшочке или когда нарастут новые корешки все будет ОК и в таком виде?

Цитата
demi пишет: Важно как-нибудь закрепить, чтобы не болтался, а то молодые корешки травмируются и отсыхают, а «прямостоячесть» - исключительно дело Вашего эстетического вкуса

Совершенно верно У меня тоже есть такой, "лежебока", вреда от этого ему никакого нет
Единственно, что я сделала - подложила крупный кусочек коры "под бочок", чтобы не непосредственно на субстрате лежал.

Высота посадки:
Идеально – не высоко и не низко
Перед тем, как сажать, осмотрим шейку растения особенно внимательно. Если обнаружены мягкие тёмные пятна, присутствует неприятный запах – это гниль, и вырезать её нужно до живой ткани. Подробнее на том, как именно это делается остановимся попозже. Сейчас, поговорим об остатках старых листьев. Довольно часто шейка фаленопсиса, прикрыта сухими чешуйками, оставшимися от давно отмерших листьев, порой в несколько слоёв. Под ними могут быть очаги начинающейся гнили – хорошо бы проверить. Чешуйки эти у фаленопсисов, особенно взрослых растений с толстыми листьями могут быть очень твёрдыми. Снимать их или нет, решать нужно в каждом, конкретном случае. С одной стороны, они могут мешать пробиться молодому корешку. С другой, неосторожным сковыриванием, можно поранить нежные ткани шейки, что, в свою очередь может привести к её загниванию. Иногда я просто надрываю чешуйки, облегчая дорогу корешку. Заодно заглядываю под неё, всё ли чисто.

Цитата
Nikol' пишет: На этом фалике шейка как скорлупой была покрыта остатками старых листьев. Я побоялась их отколупнуть, чтобы не повредить область шейки.

я всё обдираю - все чешуйки сухие с бульб и все остатки всяких листьев - так как если плесень и заводится, или гниль - то оттуда, Не обязательно, совершенно - просто чем меньше каких либо пазух, тем лучше.

Цитата

Nikol' пишет: Согласна на все 100%! Но! Если после "раздевания" орха останется на открытом воздухе. Мне кажется, я поняла, почему пропал мой Шуберт Блу - потому, что я его "раздела" от остатков сухих старых листьев и поместила в тепличку на мох. Очевидно при процедуре раздевания я чуть-чуть повредила ( уколола, поцарапала) нежную область шейки и это в условиях повышенной влажности привело к ее загниванию! Как все просто и как обидно! Ну хоть бы пару дней подержала на воздухе, а потом сунула в тепличку и растюха была бы жива!

Проблемное растение (без корней, с вырезанными пятнами гнили) заглублять не рекомендуется.

Цитата

Вика (Satira) пишет: Я сажаю в кору и закрепляю, чтобы не болтался, и чтобы корни прорастали сразу в кору. Если шейка постоянно сидит на влажном сфагнуме в тепличке, то появляется большая вероятность, что она начнёт гнить. Сфагнумом я обкладываю только сверху по периметру горшка и слегка его увлажняю. Но непосредственно с растением он не соприкасается до тех пор, пока не появятся нормальные корни.

Цитата

Alson (Москва) пишет: Вот, вот! У меня ещё выше посадка! Проблемные фаленопсисы, которые у меня в тепличке сидят - я шейку не просто не заглубляю, она у меня, как бы висит над субстратом вот, сфотографировала шиллера, которого сначала держала в комнате, но он начал листья морщить - потому был засунут в тепличку, тургор восстановил и листья расправил обратно, и вот, наконец на корни расщедрился. А суть - видно, что шейка вообще не в субстрате. Ещё немного корни подрастут - подложу субстрата и обложу мхом. А пока так - на глазах, что называется

После появления нормальных корней сфагнум можно будет подложить и под них.

Если с растением всё в порядке, оно на корнях, здоровое и сильное, лучше, чтобы нижние листья совсем немного не доставали до субстрата.