Раз за столько лет существования данной темы никто полезной информации так и не выложил (не обижайтесь, но для меня, посвятившего 16 лет жизни данной теме это выглядит именно так), то внесу свои 5 копеек в ваши начинания (может быть кому то это пригодиться в будущем):
Я буду вести речь именно про бутылки, поскольку банки мне лично не интересны, а флорариумы в вазонах не имеют никакого отношения к садику в бутылке вообще и у них свои собственные законы, отличные от обсуждаемых. Т.е. речь пойдет о садиках в бутылке - емкости с узким горлышком.
1. Выбор бутылки.Если имеется возможность - отдавайте предпочтение сосудам сферической формы. В них у растений будет больше полезного объема для роста. Объем бутылки имеет значение и влияет на будущее всего вашего садика. В первую очередь это связано с подбором растений для садика (об этом я ниже напишу подробнее), во-вторых это связано с запасом газов и объемом грунта внутри емкости. Самые простые садики - созданные в больших бутылках, а не наоборот. Чем меньше объем - тем меньше список подходящих для посадки растений, меньше выбор, больше поиски конкретных растюшек из оставшегося списка, следовательно - потеря времени для вас. Так же уменьшается объем грунта предлагаемого растениям, следовательно - меньше запас питательных веществ для них. Уменьшается объем газов, которые не смогут нормально пополнятся благодаря процессам гниения в грунте, т.к. самого грунта тоже будет меньше.
Ни в коем случае не используйте бутылки из цветного стекла! Растение не будет получать нужный спектр света. Так же не используйте бутылки из подкрашенного стекла! Подкрашенное стекло бывает не так просто отличить от обычного и эта разница заметна бывает при сравнении обычной бутылки и бутылки из подкрашенного стекла. Стекло может иметь коричневатый или сероватый оттенок. Причина: бутылки производят не для флорариумов, а для домашнего виноделия и чтобы на спиртной напиток не влиял солнечный свет - в стекло добавляют краску. Естественно, что свет проникает хуже и совсем не того спектра, не говоря уже об эстетической составляющей, когда коричневатое стекло белый цвет превращает в желтоватый, а зеленый - становится ближе к коричневому. Исключение можно сделать для сероватого стекла, при условии, что ничего другого найти не можете, но сажать внутрь придется теневыносливые растения, нельзя будет поставить у северного окна и лучше вообще соорудить для такой бутылки подсветку.
От частично или полностью матированного стекла тоже нужно отказаться - оно пропускает меньше света.
Кривизна стекла бутылки - дело вкуса. Кому то не нравится кривое стекло искажающее содержимое, а кому то - норм.
Помимо бутылок из обычного стекла в продаже можно встретить бутылки из оптивайта - осветленного стекла. Такие бутылки даже предпочтительнее обычных, т.к. пропускают внутрь больше света и очень хорошо передают цвет растений.
2. Выбор растений.Сад в бутылке - замкнутый объем и на его стенках будет образовываться конденсат - это нормальное явление, т.к. температура внутри бутылки за счет гнилостных процессов в грунте или аккумуляции тепла от света будет выше, чем снаружи, а стенки бутылки при этом будут холоднее чем начинка, потому конденсат всегда будет появляться. Другое дело - количество конденсата, но об этом ниже напишу. В общем: конденсат будет всегда, следовательно все листья растений, что будут касаться внутренней стороны стекол бутылки - рано или поздно сгниют, оставив после себя некрасивое пятно из растительной органики, колонии бактерий и грибков. Следовательно: подбирать растения нужно такие, чтобы они не дорастали по ширине до стенок бутылки, и не дорастали по высоте до стенок бутылки. Т.е. учитывать нужно взрослый размер растения. Это очень сильно сокращает список кандидатов на посадку в садик.
Второе и не менее важное: растения должны легко переносить высокую влажность воздуха и грунта. Это еще сокращает список кандидатов. Удалите из списка все луковичные и клубневые растения, а так же растения с периодом покоя, сухой и/или прохладной зимовкой, суккуленты, каудексные, орхидеи (да да и их тоже исключите, даже наземные и даже без периода покоя, как, например, драгоценные орхидеи, пока не подберете такой состав грунта, который при испытании во влажной теплице не сгниет и не закиснет за год!). Если садик планируется на подоконник рядом с форточкой, которая будет открываться часто или надолго - не используйте чувствительных к сквозняку растений (конечно же внутри бутылки сквозняка не будет, но корни растения могут охладиться о дно бутылки и это нужно учитывать). Если ничего не знаете о растении - никогда его не покупайте, пока не изучите всю информацию о нем и не убедитесь, что это то самое, что нужно. Удивлены, что в вашем списке ничего не осталось или осталось всего пара растений?
ничего страшного. На самом деле растений, подходящих для садиков в бутылке - не мало. Это криптантусы, фиттонии, пилеи, ароидные, папоротники, селагинеллы, аспарагусы и много чего еще. Обратите свое внимание так же на аквариумные растения - огромная их часть - тропические обитатели болот и лесных ручьев. Часть из них весьма миниатюрны. Есть быстрорастущие, есть медленно. Нужно только перевести их содержание из подводного в надводное. Ну и мхи мхи мхи, включая аквариумные (правда не все, но 95% из аквариумных мхов - растут в бутылках на земле). Как перевести аквариумные растения из воды на сушу - это другая история. Добавление аквариумных растений увеличит ваш список кандидатов на несколько сотен (!!!!) вариантов.
Ну и конечно же из списка выбираем тем растения, которые подходят под планируемую освещенность. Дальше уже дело за малым - посадить наших зеленых питомцев в бутылку.
Помните: нельзя сажать растения для проверки прямо в бутылку. Если растение загнется или вы передумаете и решите его удалить - это сделать будет сложно, к тому же грунтом перепачкаете все вокруг и все равно не сможете удалить все 100% от растения и остатки ствола или корней в земле начнут гнить и это приведет к риску закисания грунта.
Подготовка растений: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КАРАНТИН!!!! Лучше перестраховаться, чем потом смотреть, как вредители жрут садик внутри бутылки, а вы ничего поделать не можете. Для карантина берем три препарата: "Актара", "Фитоверм", "Фундазол". У растений меняем полностью субстрат на тот в котором оно будет расти в бутылке. При смене субстрата внимательно осматриваем корневую, листья и стволы. Удаляем мертвечину, сажаем в новый горшок и ставим в карантинную тепличку. Обрабатываем "Актарой" в дозировке против трипса, через неделю "Фитовермом" в дозировке против трипса, через неделю снова "Актарой" в той же дозировке, через неделю снова "Фитовермом", через неделю "Фундазолом" (2г/литр), через неделю снова "Фундазолом" и еще через неделю можете уже высаживать в бутылку.
3. Грунт.Подготовка грунта у меня занимает порядка месяца. Грунт я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ стерилизовать термически или химически! Грунт - это сердце вашего садика и от него зависит все будущее композиции. Поскольку я занимаюсь созданием садиков в бутылках на коммерческой основе, то поделиться своим рецептом грунта не могу, а читателям я советую обратить внимание на грунты на основе торфа (так, чтобы верхового торфа в составе было больше 50%). Впрочем смесей таких готовых нет, однако никто не мешает купить отдельно торф и отдельно земляную смесь и самостоятельно все сделать. Не скупитесь на песок - разрыхлите ваш грунт как следует. pH скорректируйте доломитовой мукой, если выйдет слишком кисло. Так же можно добавить перлит и/или вспученный вермикулит. На самом деле компонентов сейчас на рынке так много, что глаза разбегаются. Но стоит помнить, что "не все йогурты одинаково полезны" и если решили составить свой рецепт грунта - испытайте его во влажной теплице мокрым с одним из планируемых растений в горшочке где-нибудь с годик и потом уже принимайте решение подходит он или нет.
Грунт я заранее готовлю по своему рецепту, затем обрабатываю раствором "Байкал-ЭМ1" и грибками типа "Фитоспорин-М" (больше он ни на что не годиться) и перемешиваю хорошенько и фасую по пакетам или контейнерам и забываю на месяц. это лично мои действия с грунтом. Кто то из вас с этим может не согласиться, но я лично я преследую цель смещения баланса тех или иных организмов в сторону увеличения по отношению к имеющимся прочим.
Толщина грунта не зависит от каких то там мифических четких величин (типа 5 см или 7 см) - это бред. Ориентируйтесь на ваши растения. И так: растение ДОЛЖНО корнями дотягиваться до дна бутылки (исключение могут составлять покровные, которые выполняют роль растений-спутников, тогда ориентироваться нужно будет на основные растения). 2 см к примеру - дренаж, а растение способно дать корни длиной 6-7 см гарантированно, следовательно из 6-7 см вычитаем 2 см дренажа и получаем 4-5 см толщину слоя грунта. В больших бутылках и растения больше и корневая у них крупнее и толщина грунта больше получится. Если бутылка планируется быть полностью закрытой и существовать автономно от вас - суммарная толщина грунта может достигать 1/4-1/3 от бутылки (от круглой бутылки, а не цилиндрической), для больших цилиндрических бутылок рекомендую не более 1/5 от высоты. Загвоздка с большими бутылками в том, что изначально высаживать нужно черенки укорененные и проветривать бутылку часто и по долгу, иначе грунт закиснет до разрастания корневой системы! Корни растений тоже участвуют в процессе газообмена и там, где они растут и растут густо - закисание грунта маловероятно.
4. Дренаж.Следует использовать ТОЛЬКО неорганический дренаж!!! Никаких кусочков коры, никакого сфагнума в роли дренажа, никакого кокосового волокна или кокосовых чипсов!!! В дренаже вообще не должно быть органики, иначе излишки воды в нем стухнут, будут развиваться колонии бактерий (сперва на дренаже, а потом на стекле) или микроводорослей. На выбор: морская галька, крупный гравий (для аквариумов), керамзит и т.д. Керамзит отличается от прочих тем, что сопособен впитывать воду и передавать ее по цепочке от гранулы к грануле и в итоге доведя ее до грунта - это нужно учитывать и если грунт не планируется сильно влажным, то используйте другие дренажи вместо керамзита. Пары сантиметров толщины вполне должно хватить. Для очень больших бутылок (от 40 литров) можно и до 4 см сыпать дренажа.
5. Активированный уголь (для аквариумов).Именно он, а не древесный. Брать лучше гранулированный, а не в виде палочек. Укладывается он на самое дно под дренаж!!! Я столько повидал всевозможных "садиков в бутылке" и в стольких из них уголь был над дренажем, что удивляюсь пустой трате данного (не дешевого) продукта в таких вот "работах".Задача угля - убрать из излишков воды питание для бактерий и микроводорослей и делать это пока корни растений не дорастут до дна бутылки и не начнут эту воду потреблять. На большее (типа мифической дизинфекции) уголь не способен. Поэтому уголь должен контактировать с этой самой водой постоянно, а не быть на дренаже над водой ее не касаясь, а если учесть, что воды (излишков) не должно быть в идеале или совсем немного - лежащий сверху уголь воду будет видеть только когда та будет протекать мимо него сверху вниз и он не успеет впитать в себя все то, что вода подхватила из грунта, пока протекала через него. И еще запомните: срок полезного использования активированного угля в аквариуме - 2 недели в среднем. Все конечно же зависит от уровня загрязнения веществами фильтруемой воды. Почитайте аквариумные форумы на эту тему. В садике в бутылке уголь способен продержаться дольше 2 недель, но после насыщения веществами - его сорбация останавливается и он становится бесполезен.
6. Сфагнум.Сфагнум выполняет роль прослойки между грунтом и дренажем, чтобы избежать просыпания грунта в дренаж и в излишки воды, тем самым облегчает задачу углю. Так же сфагнум - легкий антисептик и весьма гигроскопичен.
Правильное расположение слоев выглядит в итоге так (сверху вниз):
Грунт
Сфагнум
Дренаж
Уголь
7. Инструменты.Их состав зависит от конкретных целей конкретно вашего садика в бутылке. Для небольших бутылок объемом около 1 литра подойдут длинные пинцеты, зажимы, палочки и т.д., для высоких бутылок вам придется инструмент изготовить самостоятельно. За основу возьмите бамбуковые палочки - они продаются нарезанные по 1 м длиной. Вам могут понадобиться чайная ложка, вилка, скальпель или лезвие от выдвижного строительного ножа, проволока ..... и много чего еще зависящее от того какой инструмент нужен и для чего, ну и самое основное - фантазия и смекалка
)))))
8. Уход за садиком:Полив - зависит от того как часто бутылка открывается для проветривания. Если редко или закрыта вообще - можно более полугода не поливать вовсе, если часто - требует полива. Лить нужно по стенке! Будете лить вертикально - запачкаете брызгами грязи стенки и растения! Тут лучше недоливать, чем переливать. Старайтесь, чтобы в дренаже излишков воды было как можно меньше!
Стрижка растений: тут по мере необходимости. Например, чтобы избежать дорастания до стенки бутылки или чтобы дать немного света более отстающим в росте растениям.
Чистка: протирайте от пыли поверхность бутылки - так растениям будет поступать больше света. Внутри бутылку чистить по необходимости от пятен бактерий или грибков, остатков органики (если листья все же доросли до стенок и сгнили). Не старайтесь вытащить грязь наружу - так вы перепачкаете всю бутылку. Ведите грязь вниз на грунт - там она быстрее перегниет и вернет часть питательных веществ обратно в замкнутую систему флорариума. При чистке ватный тампон следует несколько раз прополаскивать от грязи, а стенки бутылки можно потом аккуратно полить, следя за избежанием перелива садика.
Расположение: избегайте прямого солнца! Иначе все вскипит и погибнет. Потому для южной стороны - 2 метра от окна. Бутылку к свету поворачивайте часто: на 45 градусов раз в день.
Проветривание: обязательно, если произошел перелив, если появилась плесень на грунте или растениях, в других случаях - на ваше усмотрение.
Вот коротко о садике в бутылке.
Скорая помощь растениям, реанимация
Клуб любителей гибискусов FlowersWeb.info
Лампа светит постоянно. Для проветривания периодически открываем отверстие в крышке, но хватает и щели между крышкой и стенками. Пора проредить, а то сенполию совсем не видно, да и папоротник слишком разросся! 
Вот и приглядываюсь, у кого что есть?!
пришлось его срочно выпалывать, пока такое было возможно. Причем на шаре кокедамы, куда я специально гаметофит пустил на покрытие шара - папоротники не растут, а весь гаметофит живет как колония мха-печеночника, но стоит только какому-нибудь крошечному кусочку оторваться и куда либо попасть во влажные освещенные условия - тут же прорастает папоротник 