ЗДАВСТВУЙТЕ.Я НАЧИНАЮЩИЙ САДОВОД.В ТОМ ГОДУ ,ВЕСНОЙ УГОРАЗДИЛО КУПИТЬ 3 РОДОДЕНДРОНА.Они вечнозелёные,но названия я не знаю и в питомнике тоже не сказали.Я высадила их в контейнеры с кислой землёй,поливала только подкисленной водой,добавляла удобрения для рододендронов.Один куст выпустил один цветок и на этом всё.Но дальше ещё хуже.Все листья ,на всех трёх кустах начали по краям сохнуть.Я решила мало воды ,стала обильней поливать и опрыскивать,так как в Крыму очень жаркое и сухое лето.Но вот уже следующая весна,домой я их не заносила,они так вкопаные в своих котейнерах и стоят.От ветра я их закрыла,мульчой на 15см присыпала.Дождь льёт постоянно,влаги значит хватает.но листья так и не отошли .а стали ещё хуже.И теперь до половины серые.У кого то есть такие же проблемы или у меня одной?И если были ,то как вы с ними справились.?Очень жалко кусты....
Серая плесень (Botrytis cinerea) вначале распространяется на растении в виде мелких светлых или коричневых пятен. Пораженные органы в засуху высыхают, а при влажности гниют. На поверхности иногда образуется слой серо-коричневых спор. Это заболевание можно предупредить лишь тщательной чистотой, устранением растительных остатков, правильным уходом. Бороться можно опрыскиванием контактными фунгицидами на основе дисульфидов или системными фунгицидами.
Лен, почитала твой пост, и быстренько побежала на свой родик глянуть. У меня такая же история, как у тебя - купила летом, на постоянное место не посадила, т.к нет еще этого места (он у меня возле будущей альп.горки будет сидеть), поэтому на зиму вкопала прямо в горше и укрыла слоем лутрасила, а посевер него пленкой. Пару раз за всю зиму открывала его. Сейчас глянула - батюшки! У меня тоже, похоже мучнистая роса. Пару листиков с коричневыми пятнами, а остальные с белесыми. Только что побрызгала тем что нашлось под рукой - смешала триходермин и фундазол. Только погода сейчас очень ветренная, поэтому позже еще повтрорю Кстати, кто подскажет, какого цвета должны быть цветочные почки? У меня они стали бурыми. Это тоже болячка, или норма?
alek, а какие виды рододендронов можно, не прыгая с бубнами, выращивать в Подмосковье (если есть указания на сорта- было бы совсем хорошо)
В статье указания на эти """"""" Приводим краткое описание некоторых видов рододендрона, пригодных для выращивания в Центральной Нечерноземной полосе. Сроки цветения указаны для условий Москвы.
Р. даурский (Rh. dauricum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Листья эллиптические 2—3 см длиной, частично зимующие. Цветет рано, с конца апреля — начала мая, до распускания листьев. Цветки 3 см диаметром одиночные, редко по 2—3 шт., розовато-сиреневые с фиолетовым оттенком, иногда белые. Наблюдается вторичное цветение в сентябре.
Р. сихотинский (Rh. sichotense) — низкий вечнозеленый кустарник. Листья кожистые, эллиптически-яйцевидные, 2—3 см длиной, опадающие с появлением молодых листьев. Цветки 2—2,5 см диаметром, одиночные и парные, светло-розовые или розово-фиолетовые. Цветет с конца апреля до конца мая, иногда повторно в сентябре.
Р. Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii) — листопадный кустарник до 2 м высотой, с Дальнего Востока. Листья обратноовальные, 5—10 см длиной, осенью становятся багряными. Цветки 5—7 см диаметром собраны по 5—10 шт. в зонтиковидные соцветия, распускаются одновременно с появлением листьев или несколько раньше; они бледно-розовые. Зацветает во второй декаде мая, цветение очень обильное, длится 2—3 недели.
Р. желтый (Rh. luteum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Происхождение — Кавказ. Листья эллиптические, до 12 см длиной, осенью ярко окрашиваются. Цветки до 5 см диаметром, желтые или оранжевые, в довольно крупных зонтиковидных соцветиях (до 10 шт.), с сильным приятным ароматом, распускаются одновременно с появлением листьев. Цветет с последней декады мая до конца июня.
Р. кэтевбинский (Rh. catawbiense) — вечнозеленый кустарник до 2 м высотой. Происходит из Северной Америки. Листья продолговато-овальные, кожистые, 13—18 см длиной. Цветки 4—6 см диаметром, сиренево-пурпурные, собраны в многоцветковые верхушечные соцветия. Цветет в июне, иногда обильно.
Р. кавказский (Rh. caucasicum) — вечнозеленый кустарник высотой до 1,5 м. Листья узкоэллиптические, до 10 см длиной. Цветки до 4 см диаметром, белые или кремовые, собраны в крупные щитковидные соцветия. Цветет в июне—июле.
Р. Смирнова (Rh. smirnovii) — вечнозеленый кустарник высотой до 1,5 м. Распространен в Закавказье, в горных лесах. Листья эллиптические, продолговатые. Цветки 4—6 см в диаметре, розово-красные, собраны в густые компактные зонтики. Цветет в июне.
Р. японский (Rh. japonicum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Цветки по 2—12 интенсивно-желтые, лососевые или оранжевые, 5—7 см в диаметре, распускаются одновременно с листьями с начала по конец июня. Таким образом, период массового цветения рододендронов в Москве приходится на май — июнь."""""""
Неужели у НЕ листопадных можно добиться щедрого цветения и зимо-устойчивости?
motya иванова пишет: Неужели у НЕ листопадных можно добиться щедрого цветения и зимо-устойчивости? Смущенно
была на выставке на ВВЦ и там купила рододендроны у молодых людей,которые выращивают их не первый год у нас Подмосковье.На фото такие красавцы,найду выложу.Клязьма вспомнила где выращивают.
Татьяна, я сажала этой весной, есть качественная инструкция на ЭСДР, приблизительна вот такая:
Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 - 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов - через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8 — 12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Всходы рододендронов очень мелкие и нежные, и поливать их следует через поддон, наполняя его водой, пока не пропитается весь субстрат, после чего лишняя вода сливается. Даже однократная пересушка приводит к гибели молодых растений, но не стоит устраивать и болото, что приведет к гибели корней. Для лучшего развития сеянцев их необходимо досвечивать люминесцентными лампами ЛБ-40, располагая их на расстоянии 10-15 см. Световой день должен составлять 16-18 часов. В темные зимние дни подсветку лучше включать с утра. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18°С. В феврале - марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3 - 4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом - корневую - кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3 - 4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.
от себя скажу что Шлипенбах взошел в течении 2-х недель, мало (я сеяла 2 пакета), один, купленный осенью вообще не взошел, второй за пару часов перед посадкой взошел отлично. Но семена обязательно дней через 5-6 после посадки, надо присыпать песком, иначе замучаетесь их зубочисткой потом вкапывать. У меня в результате всех усилей выросло 2 сорняка. Не знаю на семена грешить, или на сфагнум. Не было под рукой чистого торфа, сеяла в смесь из грунта для азалий и сфагнума. Пол лета носилась с 2-мя сорняками пока они не зацвели . и не стало понятно что это такое.
Наташа пишет: Татьяна, я сажала этой весной, есть качественная инструкция на ЭСДР, приблизительна вот такая:
Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 - 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов - через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8 — 12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Всходы рододендронов очень мелкие и нежные, и поливать их следует через поддон, наполняя его водой, пока не пропитается весь субстрат, после чего лишняя вода сливается. Даже однократная пересушка приводит к гибели молодых растений, но не стоит устраивать и болото, что приведет к гибели корней. Для лучшего развития сеянцев их необходимо досвечивать люминесцентными лампами ЛБ-40, располагая их на расстоянии 10-15 см. Световой день должен составлять 16-18 часов. В темные зимние дни подсветку лучше включать с утра. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18°С. В феврале - марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3 - 4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом - корневую - кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3 - 4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.
от себя скажу что Шлипенбах взошел в течении 2-х недель, мало (я сеяла 2 пакета), один, купленный осенью вообще не взошел, второй за пару часов перед посадкой взошел отлично. Но семена обязательно дней через 5-6 после посадки, надо присыпать песком, иначе замучаетесь их зубочисткой потом вкапывать. У меня в результате всех усилей выросло 2 сорняка. Не знаю на семена грешить, или на сфагнум. Не было под рукой чистого торфа, сеяла в смесь из грунта для азалий и сфагнума. Пол лета носилась с 2-мя сорняками пока они не зацвели . и не стало понятно что это такое.
Ой, Наташ, спасибо большое за рекомендации. Я где-то читала в инете дядя сеет свои в ноябре и круглосуточно досвечивает, так у него к осени они уже приличные, а на третий год зацветают! Я свои тоже хочу в ноябре сеять. У меня куплено 3 пакетика(последние забрала) фирмы плазменные семена, а у тебя чьи были?
Татьяна, По моему Поиск, но не уверена, самые простые они везде продаются, зеленый покет больше стандартного и на нем огромный цветущий куст, и написано "Розовое дерево" вроде так..
Здравствуйте! Рододендроны выращиваю чуть более 10 лет. Начинала с вечнозеленых, польского производства. Сейчас у меня растут более 30 экземпляров: вечнозеленые (включая тот, самый первый), листопадные(видовые и гибриды), карликовые и полувечнозеленые т.н. садовые азалии. Для успешного выращивания и цветения этих прекрасных растений нужно соблюдать несколько условий: кислая, на основе верхового торфа, воздухо- и водопроницаемая почва, полутень - для вечнозеленых, защита от сильных ветров. Мой участок - открытый для ветров,солнечый и с суглиноистой почвой - не удовлетворяет ни одному из требований. Поэтому все условия я им создаю искусственно. Рододендроны закладывают цветочные почки летом, сохранить им их надо зимой до весны. В конце зимы/начале весны страдают от солнечных ожегов, поэтому их надо защищать от солнца и ветра. Корневая система у них компактная, поверхностная. Соблюдение агротехники и знание физиологических особенностей помогут в успешном выращивании рододендронов. Кто интересуется рододендронами, очень рекомендую книги М.С. Александровой. Что касается приобретния посадочного материала, то я покупаю понравившиеся сорта в любых садовых центрах, включая ОБИ. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу, потому что растения очень красивые и достойны нашей заботы о них.
Мурзик (Лена) пишет: Поэтому все условия я им создаю искусственно.
Леночка, а можно поподробней? С почвой понятно, а с ветрами? Построить им загончик? У нас частенько такие ветра бывают, что кажется, что скоро в стране 03 окажешься вместе с постройками.
Флоренса Зайцева, В самое критичное для них время я ставлю с южной стороны ветки, деревянные решетки. Если позволяет место, высаживаю рододендроны с северной стороны других кустарников и деревьев. Примерно так: [IMG]http://i014.radikal.ru/0910/25/4a6381489f99.jpg[/IMG] Внизу, между елками, посажены 2 рододендрона, понятно, что когда елки совсем сомкнутся, надо будет пересаживать, но несколько лет спокойной жизни есть
Мурзик (Лена) пишет: Внизу, между елками, посажены 2 рододендрона
Нда, елки у меня на участке пока только в зачаточном состоянии... А можно ли родики просто на зиму укрывным материалом обматывать? Я в прошлом году свои первые хвойнички - кипарисовик Булевар и пестролистный можжевельничек обмотала тряпочкой типа лутрасил или спанборд, но что-то дешевенькое, и они хорошо перезимовали.
девчонки у меня видно загибается мой родик,живший 2 года у меня на участке.Вчера была возможность проверить его после снежной зимы,я его на зиму в лутрасил укутала,раскрыв его обнаружила почти всю листву черной и серой,ощущение ,что загнил. Можно ли его сейчас попробовать спасти и что сделать,или хотя бы попробовать дать ему шанс,посоветуйте плиз
Ириша пишет: девчонки у меня видно загибается мой родик,живший 2 года у меня на участке.Вчера была возможность проверить его после снежной зимы,я его на зиму в лутрасил укутала,раскрыв его обнаружила почти всю листву черной и серой,ощущение ,что загнил.
Можно ли его сейчас попробовать спасти и что сделать,или хотя бы попробовать дать ему шанс,посоветуйте плиз
может попробывать цирконом обработать (но им можно обрабатывать только при +14 градусах).... Жуткие они капризульки, мы свои и хвойной иголкой засыпаем, и подкармливаем и вроде все-все делаем, а все равно периодически что-то выпадает и обычно тоже после зимы, но у нас часто зима без снега
Ириша пишет: девчонки у меня видно загибается мой родик,живший 2 года у меня на участке.Вчера была возможность проверить его после снежной зимы,я его на зиму в лутрасил укутала,раскрыв его обнаружила почти всю листву черной и серой,ощущение ,что загнил.
Может сопрел ? Если туго укутывать на зиму, такое бывает.
Нужно обобрать все больные листья и вырезать все зо здоровой ткани, если это небходимо и есть чего обрезать .И обработать...
Если грибковое заболевание(серая гниль-Коричневые пятна на листьях, которые затем покрываются серым налетом и пр.)обработать фундазолом .